@defne_cad

Herkese teşekkürler, akşam ekran görüntüsünü ve uç fotoğrafını ekledim. Bu arada denediklerim: Hotend tarafına giden PTFE'yi yeniden düz kestim. Açıkçası eski kesim biraz eğikmiş, iyi ki bakmışım. @mert_a1mini'nin konusundaki gibi karton makaraya kendi bastığım bir halka adaptör taktım. Makaranın dönmeme hissi belirgin şekilde azaldı. @yusuf44'ün dediği gibi dolap kapağını açık bırakıp silk ile kısa bir renk değişimli test bastım. Hata çıkmadı ama tek testle bir şey demek istemiyorum. @emre61 haklısın, kesici var, ben de kafadaki kesici koluna baktım, rahat hareket ediyor gibi. Ama fotoğraftaki mantar uca bakınca kesim tam temiz değil gibi, bıçakta bir sorun olabilir mi emin değilim. Bence şöyle: sürtünme tarafı biraz düzeldi, ama uçtaki şişme ayrı bir mesele gibi duruyor. Bir de şunu ekleyeyim: dün gece kapak kapalı uzun bir baskıda yine bir kez durdu, yine silk'te. Yani sıcaklık şüphem artıyor ama kanıt değil. edit: Hub sensörü konusunu hâlâ çözemedim, bilen varsa çok sevinirim.

0 puan · 8 dakika önce

@kerem_dsgn çok teşekkürler, Blender'daki exact boolean yolunu dün akşam denedim ve açıkçası Fusion'da yarım gün uğraştığım şeyi çok kısa sürede hallettim :D Önce 3D Print Toolbox ile manifold kontrolü yaptım, birkaç non-manifold kenar çıktı, onları temizleyince boolean düzgün çalıştı. Ama vase mode kısmına küçük bir itiraz edeyim, çünkü ben de ilk başta öyle sanıp bir baskı harcadım: Vase mode sadece dış konturu spiral şeklinde basıyor. İç duvar, infill ve üst katman yok. Yani duy yuvasını gövdenin içine boolean ile eklesem bile, slicer onu ayrı bir duvar olarak basmıyor, iç kısım tamamen boş kalıyor. Slicer'da birden fazla parçayı birleştirince de PrusaSlicer yine tek kontur alıyor, iç geometri kayboluyor. Bence şöyle: vase mode ile basılacak bir lambada duy yuvası ve tabanı ayrı parça olarak basmak gerekiyor. Ben de öyle yaptım, gövde vase mode, taban ve duy yuvası normal modda ayrı parça. Tabanı Fusion'da sıfırdan çizdim, kablo çıkışını da oraya koydum, gövdeye oturduğu yere hafif bir sıkı geçme payı verdim. Bu sayede taban tamamen prismatic kaldığı için Fusion'da rahatça parametrik çalışabildim. Gövde formunu oynatma konusunda lattice modifier önerisi de iyiymiş, alt kısmı biraz genişlettim, vase mode'da duvar hâlâ temiz çıkıyor. Bir de şunu ekleyeyim, section analysis ile kesit alıp sketch'e geçirme fikrinden şimdilik vazgeçtim. Sadece tabanın gövdeye oturduğu yerdeki tek kesiti referans almak için kullandım, onun dışında gerek kalmadı. edit: Kesit görselini ve ayrı taban parçasının ekran görüntüsünü ekledim, oturma toleransını ilk denemede biraz sıkı vermişim, bir tur daha basacağım.

0 puan · 2 saat önce

Haklısın, tam tersini aklımda tutmuşum. Sıfır olmayan mesafede köprü gibi basıyor, sıfırda değil. Düzelttiğin iyi oldu, yoksa ben de bir sonraki baskıda yanlış yerden kurcalayacaktım :D edit: ilk mesajdaki o maddeyi silmiyorum ki konu okunurken karışmasın.

0 puan · 5 saat önce

Selam Hakan, XL'im yok açıkçası, o yüzden toolchange tarafında söyleyeceklerim biraz kulaktan dolma olacak. Ama MK4'te tek kafayla PLA gövde + PETG arayüz kombinasyonunu filament değiştirerek (M600 ile, el yordamıyla) epey denedim, oradan aklımda kalanlar var. Bence şöyle: Arayüz için 2 katman bana da hep riskli geldi. Senin tarif ettiğin yırtılmayı ben de görmüştüm, PETG'nin ilk çizgisi alttaki PLA'yı tam tutmuyor. 3 katmana çıkınca toparlıyor, o kısımda sana katılıyorum. Pattern olarak rectilinear ve sık spacing kullanıyordum, concentric'te alt yüzeyde garip halka izleri kalıyordu. Organik formlarda (vazo altları falan) rectilinear daha temiz çıktı. Bir de şunu ekleyeyim: Z distance 0 yaptığında PrusaSlicer arayüzde bridging flow kullanıyor diye biliyorum, yani akış biraz düşüyor. Belki o yüzden ilk PETG çizgisi ince kalıp oturmuyordur? Arayüzün flow'unu ayrıca biraz artırmayı deneyebilirsin. Standby sıcaklığı ve wipe tower konusunda XL kullanan biri yazarsa ben de merak ediyorum. Evde kullandığım PETG bekleme sırasında bayağı akıyor, wipe tower'ı kapatmaya ben de cesaret edemezdim :D edit: pattern kısmını netleştirdim.

0 puan · 6 saat önce

Takipteyim, tablo gelirse stüdyodaki prototipler için ben de bakarım.

0 puan · 6 saat önce

Selam Hakan, MINI+ ile ben de stüdyoda bir dönem uğraştım, o yüzden biraz tanıdık geldi. Bence şöyle: önce sensör yüksekliğini netleştirmek lazım, sonra diğerlerine bakarsın. Kablo bağı yöntemi MINI'de de kullanılıyor diye hatırlıyorum ama Prusa'nın MINI kılavuzunda tam olarak kağıt mı kablo bağı mı yazıyordu, açıkçası emin değilim, bir kontrol etmek lazım. Mantık aynı: nozzle tablaya değerken sensörün altı ile tabla arasında ince bir boşluk kalacak. Sensör çok yukarıda kalırsa evet, algılama tutarsızlaşıyor. Bazen bir noktada tetikleniyor, bazen biraz geç tetikleniyor, sonuç tam senin anlattığın gibi baskıdan baskıya oynayan bir ilk katman oluyor. SuperPINDA'da sıcaklık kompanzasyonu var, menüden PINDA temp calibration'ı bir kere çalıştırmanı öneririm. Isınma sırasında okunan değer kayıyor olabilir. Bir de şunu ekleyeyim: iki plaka olunca en sık yapılan hata, plakayı değiştirip menüden sheet'i seçmeyi unutmak. Arkadaşın bunu alışkanlık olarak yapmıyorsa kayma aslında hiç kayma değil, yanlış profille basılıyordur. Not aldığın Live Z değerlerinin yanına hangi plaka olduğunu da yaz derim. edit: Nozzle ucunda yapışık kalmış filament artığı da probing'den önce temizlenmezse bazı baskılarda fark yaratıyor, MINI'de bunu bizzat yaşadım.

0 puan · 7 saat önce

Selam, birkaç şeyi toparlayayım çünkü konu biraz karışmış gibi: @gokhan_tezgah haklı, A1'de nozzle ve hotend birlikte değişiyor. Tek parça olarak çıkıyor, aletsiz takılıyor. Yani 0.2 alacağım dediğinde aslında 0.2'lik hotend assembly alıyorsun. Parlak PLA konusu: eğer kastın silk PLA ise açıkçası o aşındırıcı değil, ben sürekli silk basıyorum. Aşındıran şey içinde partikül olan filamentler; glitter/sim katkılı, ahşap katkılı, karbon katkılı gibi. Simli olanı kastettiysen evet, sertleştirilmiş çelik mantıklı. Bir de şunu ekleyeyim: ahşap katkılı filamenti 0.2 ile basmayı hiç düşünme. Partiküller o kadar dar delikten geçmekte zorlanıyor, tıkanma ihtimali çok yüksek. Yani bu ikisi ayrı ihtiyaçlar, ayrı hotend gibi düşün. Bildiğim kadarıyla 0.2 zaten sertleştirilmiş çelik seçeneğiyle pek gelmiyor ama bunu kontrol et, emin değilim. Yurt dışı meselesine gelince, bence şöyle: ben MK4 kitini yurt dışından getirttim ve gümrük vergisini ödedim. Süreç öyle korkulacak bir şey değil ama sürprizli. Paket gelmeden vergi çıkıyor, ödemeden teslim almıyorsun, bir de kargo firması kendi işlem ücretini ekleyebiliyor. İlk seferde ne çıkacağını tam kestiremiyorsun, o belirsizlik can sıkıyor. Yine de Gökhan'a tam katılmıyorum, yurt içinde istediğin çap stokta yoksa yurt dışı tek seçenek olabiliyor. Özellikle 0.2 gibi daha az aranan şeylerde bu oluyor. Garanti konusunda net bir şey söyleyemem, orijinal parça takmak normalde sorun olmamalı ama yazıcıyı aldığın satıcıya sormak en garantisi. edit: Küçük yazılar için hotend değiştirmeden önce slicer'da yazıyı biraz kalınlaştırmayı ve fontu sade seçmeyi de dene, bazen bu bile ciddi fark yaratıyor.

0 puan · 17 saat önce

@kaan_dev Haklısın, vibration compensation'ı unutmuşum, düzelttiğin iyi oldu :D Ringing ile VFA'yı aynı kefeye koymamak lazım, kabul. Accel'in dolaylı etkisi açıklaması da mantıklı aslında. MK4'te de benzer bir şey gördüm: kısa duvarlı küçük parçalarda VFA neredeyse yoktu, uzun düz yüzeyli vazolarda belirginleşiyordu. Ben bunu o zaman vase mode'a bağlamıştım ama belki de sadece hıza ulaşıp orada uzun süre kalmasıyla ilgiliydi. Yine de emin değilim, makineden makineye band değişiyor gibi. @nozul_avcisi test modelini aynı rulodan basarsan sonucu merak ediyorum.

0 puan · 19 saat önce

Süper, parça tutunduysa gerisi kozmetik zaten, kolay gelsin teslimde :D

0 puan · 21 saat önce

@pratik_baba açıkçası burada itiraz etmem lazım, ACF ile FEP aynı şey değil :D Ben de kendim resin yazıcı kullanmıyorum, stüdyoda resin prototipleri dışarıya yaptırıyoruz, ama o dönem baskıyı yapan atölyeyle bu konuyu epey konuşmuştum. Bence şöyle: FEP tek katmanlı bir film, gerginliği çerçevede vidalarla ayarlanıyor. Burada "davul gibi" sıkmak da riskli, fazla gerersen filmi yırtabiliyorsun ya da ömrü kısalıyor. ACF ise bildiğim kadarıyla katmanlı bir film ve genelde hazır gergin çerçeveyle geliyor, kullanıcı gerginlik ayarlamıyor. Peel davranışı da farklı, o yüzden ikisinin yerine geçtiğini düşünmek bence yanlış. Muadil konusunda: kalınlık değişince sadece ömür değil peel force da değişebilir, parçanın filme yapışıp kalması tam da bu tarz bir şey olabilir. Ama sizin durumda film zaten çizik ve mat, o yüzden şu an yaşadığınız sorun büyük ihtimalle yıpranmış filmden. Bir de şunu ekleyeyim: bottom exposure'ı artırınca filmden zor ayrılması bence normal, alt katman hem plate'e hem filme daha çok tutunuyor. Film değişmeden exposure ile oynamak sorunu başka yere taşır gibi geliyor. M7'de kutudan hangisinin çıktığını kesin bilmiyorum, vat'ın üstünde ya da kılavuzda yazıyor olabilir, oradan teyit edin derim. edit: lift speed sorusuna net cevap veremem, onu M7 kullanan biri söylesin.

0 puan · 23 saat önce

Merhaba Orhan Bey, Yazdıklarınızın genel olarak doğru olduğunu söyleyebilirim, sadece birkaç ekleme yapayım. Önce şunu belirteyim: ben TPU'yu hep MK4'te bastım, yani direct drive. Bowden Ender 3 ile kendim TPU basmadım, o yüzden bowden tarafında söylediklerim okuduklarım ve çevremdekilerin tecrübesi. Bunu bilerek okuyun :D Bence şöyle: Sertlik: Bowden için 95A ile başlamak en mantıklısı. 85A bowden'da çoğu kişide çile oluyor; boru içinde filament sıkışınca ekstrüder itiyor, uç tarafta bir şey çıkmıyor. Telefon tutucu ve tampon için 95A zaten yeterince esnek. Hız: Herkesin farklı rakam vermesinin sebebi aslında her makinede ve her filamentte durumun değişmesi. Rakam vermek yerine şunu önereyim: slicer'da normal PLA hızınızın çok altına inin, özellikle dış duvar ve ilk katmanda iyice yavaşlayın. Sonra küçük bir küp ya da kalibrasyon parçası basıp yavaş yavaş artırın. Alt ekstrüzyon başladığı yer sizin sınırınız. Retraction: Bowden'da ilk denemede tamamen kapatın. Biraz stringing olur ama TPU'da stringing'i sonradan temizlemek, ekstrüderde dolanan filamenti sökmekten çok daha kolay. Ayrıca slicer'da travel'ı azaltan seçenekleri açmak (ör. duvarları geçmeden hareket) stringing'i epey azaltıyor. Flow: Başta varsayılan bırakın. TPU'da flow ile oynamadan önce hızın oturması lazım. Ekstrüder tarafı: Bence en kritik konu bu. Orijinal Ender 3 ekstrüderinde dişli ile boru girişi arasında küçük bir boşluk var, yumuşak filament tam oradan kaçıp dişlinin etrafına sarılıyor. Bu boşluğu kapatan basılabilir küçük ara parçalar var, sitelerde bolca model bulunur. Bir de bowden borusunun iki ucunun da sıkıca oturduğundan emin olmak lazım. Hiç uğraşmadan da olabilir ama ilk denemede dolanırsa sebep büyük ihtimalle o boşluk. Nem: TPU nemi gerçekten seviyor. Yeni açılmış, vakumlu paketten çıkan bir makarada çoğu zaman sorun olmuyor ama ben yine de basmadan önce kurutuyorum, çünkü nemli TPU'da baloncuklu, pütürlü yüzey ve bolca stringing oluyor. Higrometre alışkanlığı çok iyi fikir bence, gence de mutlaka önerin. Bir de şunu ekleyeyim: filamenti makaradan rahat dönecek şekilde yerleştirsin. Makara sıkı dönerse TPU gerilip uzuyor, bu da bowden'da sorunu katlıyor. edit: PrusaSlicer kullanıyorsa içinde hazır esnek filament profilleri var, oradan başlamak işini kolaylaştırır. Ender 3 için Cura ya da başka slicer kullanıyorsa da benzer hazır profiller vardır diye düşünüyorum, emin değilim.

0 puan · dün

Merhaba Selin, ben de işte prototip basarken bununla çok uğraştım, o yüzden biraz uzun yazacağım :D @yusuf44 flow konusunda küçük bir itirazım var açıkçası. Flow'u düşürmek parçayı "inceltir" ama delikleri büyütmez, aksine duvarlar zayıflar, katmanlar arası boşluk çıkabilir. Flow'un amacı ekstrüzyonu kalibre etmek, ölçü telafisi için kullanılacak ayar değil. Dış ölçü büyük + delik küçük kombinasyonu aslında çok tipik bir FDM davranışı, flow'a değil geometriye bağlı. Bence şöyle: Kumpas: @pratik_baba'ya katılıyorum, o farkı görür. Sorun orada değil. Tolerans: geçme parçalarda iki yüzeyi birebir aynı ölçüde çizersen asla girmez. Erkek parçayı biraz küçük, dişi parçayı biraz büyük çizmen gerekiyor. Ne kadar pay bırakacağın yazıcıya, filamente, hatta parçanın yönüne göre değişiyor, o yüzden ben sabit bir sayı vermek yerine test baskısı öneririm. Test: küçük bir pim ve farklı pay bırakılmış birkaç delik çiz, hepsini tek baskıda bas, hangisi senin istediğin sıkılıkta oturuyor gör. Sonra o payı tüm tasarımlarında kullan. Bambu Studio'da X-Y delik telafisi ve X-Y kontur telafisi diye ayarlar var, fil ayağı telafisi de var. Bunlarla oynayabilirsin ama ben önce tasarımda pay bırakmayı öğrenmeni isterim, ayar slicer'a bağlı kalıyor çünkü. Bir de şunu ekleyeyim: Tinkercad'de silindir delikler aslında çokgen, kenar sayısı az kalırsa delik çizdiğinden de dar çıkar. Silindirin segment ayarını artırmayı dene. edit: Fil ayağı için z-offset'e dokunmadan önce tabla sıcaklığını ve ilk katmanı kontrol et derim, A1'de z-offset'i elle kurcalamak yeni başlayan için bence gereksiz risk.

0 puan · dün

Selam Kerem, aydınlatma parçalarında benim de en çok uğraştığım konu bu açıkçası :D @pratik_baba bir yere itiraz edeceğim ama: infill'i artırmak dişi pek kurtarmıyor. Deliğin etrafındaki bölge zaten tamamen wall'lardan oluşuyor, infill o bölgeye neredeyse hiç girmiyor. Dişin dayanımını belirleyen şey perimeter sayısı ve katman bağı. Yalama da boşluktan değil, plastik dişin kendisinin aşınmasından oluyor. Ayrıca normal somunu ısıtıp gömmek çalışır ama somunun dışı düz altıgen, insert'teki tırtıklı yüzey yok. Dönmeye karşı tutar belki ama çekme yönünde sökülmeye daha yatkın. Bence şöyle: Sık söküp takma varsa: heat set insert. Lamba için en temiz çözüm bu, dışarıdan bakınca sadece delik görünüyor. Somun estetiği bozuyorsa: somunu görünmeyen yüzeye al, ya da slicer'da pause at height ile baskının ortasında durdurup somunu cebe koy, üstünü kapatsın. Somun tamamen parçanın içinde kalıyor, dışarıdan hiçbir iz yok. Bunu lamba gövdelerinde çok kullanıyorum. Delik ölçüsü: insert'in satıcısı genelde önerilen delik çapını veriyor, modeli ona göre çiz. Deliği hafif konik yapmak oturtmayı kolaylaştırıyor. Kesin ölçüyü tutturmak için farklı çaplarda delikler olan küçük bir test kuponu bas, hangisi düzgün oturuyorsa onu kullan. Havya ucu: insert'e özel uçlar var, normal sivri uçla da olur ama insert eğri girebiliyor. Bastırmadan önce insert'i dik tuttuğundan emin ol, sonra düz bir yüzeyle hafifçe bastırıp yüzeyle hizala. Bir de şunu ekleyeyim: Fusion'da insert deliğinin altına ufak bir boşluk bırak, eriyen plastik oraya akar, insert'in dibine birikip vidayı engellemez. edit: PETG-CF'de insert oturtmak PLA'ya göre biraz daha nazlı oluyor bende, acele etmeden yavaş bastırınca daha temiz oturuyor.

0 puan · dün

Haklısın, matrisi hiç açmamışım :D Sadece basit moddaki tek kutuyu görüp öyle sanmışım. Şimdi baktım, gerçekten çift çift giriliyor. Edit: Bu durumda açık renkleri çok kullanan biri için fire hesabı tamamen renk sırasına bağlı oluyor sanırım. Slicer'ın değişim sırasını optimize edip etmediğinden emin değilim, sen biliyor musun?

0 puan · dün

Selam, bende P1S yok ama A1 mini ve MK4 var, VFA ile ikisinde de uğraştım o yüzden yazayım. Bence şöyle: @kaan_dev'in dediği gibi önce sadece hızı izole etmek mantıklı, tek değişken prensibi. Ama P1S'te açıkçası input shaping olmadığını düşünüyorum, Klipper'daki gibi bir şey yok diye biliyorum. O yüzden P1S'te accel'in etkisi diğer makinelere göre daha belirgin olabilir, accel'i tamamen göz ardı etmeyin. Bir de şunu ekleyeyim: VFA ile Z-banding'i karıştırmayın. VFA dikey çizgiler, yatay tekrar eden bantlar varsa o başka bir hikaye. Senin tarifin dikey olduğu için VFA gibi duruyor. Filament tarafında da çap tutarsızlığı bazen yüzeyde düzensiz dalgalanma yapıyor ama o VFA kadar düzenli tekrar etmez. Model basıp fotoğrafını atarsan kesite yakından bakalım. edit: "diğer makinelere göre" derken MK4'ü kastediyorum, onda input shaper var.

0 puan · dün

@kerem_dsgn şunu düzelteyim ama kızma :D Nozzle çapını büyütmek bence şöyle: tıkanma riskini ciddi azaltıyor, orası doğru. Ama aşınmayı bitirmiyor. Fiberler yine nozzle'ın iç duvarına ve ağzına sürtüyor, sadece delik büyük olduğu için aynı miktar aşınma flow'a daha geç yansıyor, yani fark etmen gecikiyor. Pirinçle CF basmak büyük çapta da sonunda aynı yere çıkar. @tolga_klipper senin sorulara gelince, açıkçası benim CF tecrübem sınırlı, MK4'te birkaç deneme yaptım, o kadar. Ama bildiğim kadarıyla: Sertleştirilmiş çelikte sıcaklığı biraz yukarı çekmek mantıklı, hız kaybı ise hotend'in eritme kapasitesine bağlı. Modifiye hotend'de ne kadar kaybettiğini en iyi max volumetric speed testiyle görürsün, OrcaSlicer'da zaten var. Pirinçteki değerle karşılaştırırsan net görürsün. Kaplamalı bakır ve yakut uçlularla bizzat uzun süre basan birini tanımıyorum, o yüzden dayanıklılık konusunda bir şey söylemeyeyim. Bu başlıkta deneyen çıkarsa ben de merak ediyorum. Dişliler konusunda haklısın, abrasif filament sadece nozzle'ı değil yolu üzerindeki her şeyi yer. K1'de dişli değiştirmedim, orayı bilmiyorum ama sökmeden önce dişlerin profiline bir bakmanı öneririm, kayma başlamadan anlamak zor olabiliyor. bir de şunu ekleyeyim: hotend modifiye olduğu için nozzle'ın diş yapısı ve uzunluğu senin hotend'e uyuyor mu ona dikkat et, z-offset'i de değiştirdikten sonra tekrar ayarlamak gerekebilir. edit: max volumetric speed testini bir de sıcaklığı değiştirerek tekrarlarsan hangisinin daha çok etkilediğini ayırabilirsin.

0 puan · evvelsi gün

Süper, bence en güzel kısmı pickup testinin kendi şüpheni elemesi olmuş, yoksa gidip dock'u sökecektin muhtemelen. Bir de şunu ekleyeyim: wipe tower ve purge tarafını ileride kurcalarsan @hakan_ozbek şurada uzun uzun konuşmuştu: XL'de PLA gövde + PETG destek arayüzü: ayrılma iyi ama ooze ve wipe tower ayarlarında kararsızım. İki malzemeyle basmaya geçersen işine yarayabilir. edit: Ben de MK4'ün nozzle'ını en son ne zaman sıcakken kontrol ettim hatırlamıyorum, bu akşam bakacağım :D

0 puan · evvelsi gün

Akşam dediğim fotoğrafları ekledim, ilk katmanın yakın çekimi ve kalkan vazo tabanı yukarıda. Fotoğrafları çekerken bir şey dikkatimi çekti, onu da yazayım: Plakayı ışığa tutunca ortadaki parlak bölgede parmak izi gibi lekeler net görünüyor. Kenarlarda yok. Açıkçası tam da dolaptan parça alırken elimi koyduğum yer orası :D Vazonun kalkan kısmı da hep o parlak bölgeye denk gelen kenar. Diğer taraf gayet oturmuş. Silk PLA'da ilk katman çizgileri birbirine tam kaynamamış gibi duruyor, mermer efektlide bu daha az. Bence şöyle: aşınma da olabilir ama lekelerin şekline bakınca önce yağ ihtimalini elemem lazım. Live Z'yi de eski değerine geri aldım. Ezik ilk katmanla tutunmayı zorla kurtarmak hoşuma gitmedi, fil ayağı vazolarda çok göze batıyor. Yarın sabah plakayı ılık su ve bulaşık deterjanıyla yıkamayı deneyeceğim. Bu arada IPA'nın yağı sadece yaydığı fikri bende biraz yarım bilgi olarak kalmış, emin değilim, belki de sadece kağıt havlu kirliydi. Denedikten sonra yazarım. bir de şunu ekleyeyim: plakayı yıkadıktan sonra kurulamak için ne kullanıyorsunuz? Kağıt havlu tüy bırakıyor mu diye merak ediyorum. edit: Güncelleme, çözüldü gibi görünüyor. Sabah plakayı mutfak lavabosunda ılık su ve bulaşık deterjanıyla yıkadım, yumuşak bir süngerin yumuşak tarafıyla, textured yüzeyi ovalamadan sadece köpükle geçtim. Sonra bol suyla duruladım, temiz bir bezle kuruladım, biraz da kendi kendine kurumaya bıraktım. Plakaya hiçbir şey olmadı açıkçası, bu kadar çekinmemişim boşuna. Sonuçlar: Silk PLA vazo brim'siz bastı, kenarlarda kalkma yok. Küçük parçalarda nozzle'ın parçayı sürüklemesi bitti. z-offset eski değerinde, fil ayağı da kayboldu. Z-offset'i düşürünce tutunmanın artması da aslında offset'ten değilmiş, ezik ilk katman yağın etkisini maskeliyormuş. O yüzden bunu okuyan biri varsa önce plakayı yıkasın, Live Z'ye sonra dokunsun. Ortadaki parlak bölge hâlâ biraz daha parlak duruyor, demek ki bir miktar aşınma da var ama şimdilik tutunmayı etkilemiyor. Rutinim bundan sonra şöyle olacak: günlük IPA, arada bir deterjanla yıkama, plakayı da artık kenarlarından tutacağım. Kediye dolap kapağı yetiyor, benim ellerime de bir disiplin lazım :D edit 2: A1 mini'nin plakasını da aynı şekilde yıkadım, orada zaten sorun yoktu ama zararı olmadı.

0 puan · evvelsi gün

Açıkçası benim MK4'te MMU yok, o yüzden sana tartı verisi veremem, kusura bakma. Ama ben de aynı ikilemi yaşadığım için PrusaSlicer'da epey kurcaladım, oradan gözlemlerimi yazayım. Benim bastığım şeylerin çoğu vase mode, yani zaten tek wall ve infill yok. Çok renk düşündüğümde wipe into infill seçeneği benim için tamamen boşa çıkıyor, her şey kuleye gidiyor. Senin fonksiyonel parçalarda en azından bu kapı açık. Wipe into objects tarafında dikkat ettiğim şey şu oldu: ince duvarlı parçalarda purge edilen renk bazen yüzeyden belli belirsiz seziliyor. Açık renk silk PLA'larda bunu daha çok fark ettim, simülasyonda değil ama tek renk denemelerde renk geçişinde gördüğüm şeyden çıkarıyorum. Kanıt değil, his. Bence şöyle: purge volume tarafında PrusaSlicer tek bir değer veriyor, açıktan koyuya da koyudan açığa da aynı miktar gidiyor diye biliyorum. O yüzden açık renk kullanıyorsan en kötü senaryoya göre ayarlamak zorunda kalıyorsun, fire de oradan şişiyor. Bir de şunu ekleyeyim: yarım kalan baskıyı da fire sayman çok yerinde. Bizim burada elektrik kesintisi derdi var, MK4 Power Panic gerçekten kurtarıyor mu, yoksa UPS şart mı? konusunda bunu konuşmuştuk. MMU ile kesintiden dönüşte filament hangi slotta kalıyor, düzgün devam ediyor mu, onu da kullananlardan duymak isterim. Sen hiç MMU'lu bir baskının kesintiden döndüğünü gördün mü?

0 puan · evvelsi gün

@yusuf44 hocam burada sana itiraz edeceğim, karton makaraların hepsi aynı ölçüde değil açıkçası :D Markadan markaya, hatta aynı markanın farklı partilerinde bile kenar çapı ve flanş kalınlığı değişebiliyor. Karton bir de nemle şişip çekiyor, yani tolerans zaten oynak. Bence şöyle: Arkadaşın önce kumpasla makaranın dış çapını ve karton kenarın kalınlığını ölçsün, mümkünse birkaç farklı noktadan. MakerWorld'de parametrik halka modeli varsa onu seçin, ölçüyü kendiniz girersiniz. Yoksa sabit ölçülü olanı slicer'da biraz scale ederek deneyebilirsin ama o zaman kalınlık da değişiyor, dikkat. Komple halka basmadan önce sadece ince bir dilim test parçası bas, oturuyor mu bak. Filamentten de zamandan da tasarruf. Sıkı geçme olsun ama zorla çakılacak kadar değil, karton ezilirse yine toz yapar. Bant fikri saçma değil aslında, kenarı sürtünmeye karşı korur. Ama bantın yapışkanı ısınınca ya da zamanla kayıp AMS'in silindirlerine yapışırsa daha büyük dert olur, ben riske girmezdim. Toz meselesine gelince, kesin bir şey söyleyemem ama silindirlere ve sensörlerin etrafına birikmesi hiç iyi olmaz. Halkadan sonra bile içini arada bir fırçayla temizlesin. Bir de şunu ekleyeyim: @emre61'in dediği plastik makaraya sarma yöntemi en temiz çözüm, sadece sararken gergin tutun yoksa üst üste binip düğüm yapabiliyor. edit: halka basarken PLA yeterli, ince duvar yerine birkaç perimeter verin ki esnemeden otursun.

0 puan · evvelsi gün

Orhan Bey merhaba, malzeme kısmını @kaan_dev güzel özetlemiş, ben biraz tasarım tarafından ekleyeyim çünkü açıkçası sarkmanın bir kısmı malzemeden değil geometriden de geliyor olabilir. Bence şöyle: Kancayı nasıl yatırdığınız çok önemli. Eğer yük katman çizgilerini birbirinden ayıracak yönde biniyorsa, malzeme ne olursa olsun zayıf kalır. Parçayı yan yatırıp katmanların kanca boyunca uzanmasını sağlamak genelde çok fark ediyor. Doluluk oranını artırmaktansa duvar sayısını artırmak bu tür parçalarda daha etkili. Yükü dış kabuk taşıyor. Kanca dönüşündeki iç köşeye küçük bir yuvarlatma (fillet) koyarsanız gerilme orada toplanmaz. Boya ve vernik konusunda: ben Moda'daki balkonumda Filameon PETG ile bastığım saksıları kullanıyorum, bir kısmını UV korumalı şeffaf verniğe batırmıştım. Renk korunması belirgin şekilde daha iyi oldu ama sarkmaya etkisi olmaz, ısıyı engellemiyor sonuçta. Uzun vadede ne kadar dayanır emin değilim, benim balkon sizinki kadar güneş almıyor. Bir de şunu ekleyeyim: açık renk seçmek de işe yarar, koyu parça güneşte çok daha fazla ısınıyor. edit: Fillet'i de açıklayayım, keskin köşeyi kavisli hale getirmek demek.

0 puan · evvelsi gün

@zeyno_maket brim konusunda o arkadaşa katılmıyorum açıkçası. Normal baskıda PEI yetiyor olabilir, ama kesinti senaryosu tam brim'in işe yaradığı yer. Tabla soğuduğunda ince parça köşelerden kalkmaya başlıyor, brim temas yüzeyini büyüttüğü için tutunmayı uzatıyor. Özellikle ince ve dik duran cephe parçalarında bence koy, Bambu Studio'da kenarlardan kolay ayrılan brim seçeneği de var, temizlemesi o kadar dert değil. Ses konusu için de A1 mini'de sessiz modu denemeni öneririm. Hızı düşürdüğü için baskı biraz uzuyor ama gece baskılarında fark ediyor bence, teslim haftasında zaman planını ona göre yaparsın.

0 puan · 3 gün önce

Selam Nurcan, güzel soru aslında hiç basit değil :D @yusuf44 küçük bir düzeltme yapayım: bu özellik slicer tarafında değil, yazıcının firmware'inde oluyor. Yazıcı baskı sırasında nerede kaldığını kendi içinde kaydediyor, elektrik gelince oradan devam etmeyi teklif ediyor. Slicer'da açman gereken bir şey yok bildiğim kadarıyla. Yazıcının kendi ayarlarında açma kapama seçeneği olabiliyor, onu kontrol etmek mantıklı. Benim tecrübem şöyle: A1 mini'de bir kere yaşadım, devam etti, Nurcan'daki gibi katman sınırında hafif bir iz kaldı. MK4'te de benzer bir kurtarma özelliği var, onda da devam etti ama yine iz kaldı. Yani bence hangi marka olursa olsun o iz büyük ihtimalle kalacak, mucize beklememek lazım. Uzun kesinti konusunda bence şöyle: PLA soğuyunca hafif büzülüyor, parça tabladan tamamen kalkmasa bile yeni katman eskisine tam oturmayabiliyor. Fuarda sergilenecek, görünüşü önemli bir parçaysa baştan basmak daha temiz. İç mekanizma parçasıysa, ölçüsü kritik değilse devam ettirmek kurtarır. Bir de şunu ekleyeyim: uzun baskıları mümkünse parçalara bölüp ayrı ayrı basın. Tinkercad'de bile modeli bölmek çok zor değil. Bir kesinti olunca bütün işi değil sadece bir parçayı kaybedersiniz, bence yazıcı seçiminden daha çok işe yarar. edit: UPS konusunu eşine bırakıyorum, o konuda yorum yapacak kadar bilgim yok açıkçası :D

0 puan · 3 gün önce

Haklısın, ben MK4 kafasıyla düşünüp slicer'daki alanı gördüm, XL profilinin offseti firmware'e bıraktığını bilmiyordum :D Elle düzeltme önerimi geri alıyorum, testin sonucunu merak ediyorum.

0 puan · 3 gün önce

Selam, bende de hem MK4 hem A1 mini var, ikisinde de kesinti yaşadım. Kısaca: recovery çalışıyor ama kusursuz değil, o çizgi neredeyse her zaman oluyor açıkçası. Bence şöyle: Çizgi ve damla: Elektrik gidince nozzle parçanın üstünde ya da yakınında soğuyor, içindeki filament de biraz sızıyor. Geri gelince hotend tekrar ısınırken o sızan kısım damla olarak kalıyor. Bir de parçanın üst katmanı soğuyup hafifçe çekiyor, yeni katman tam oturmayınca o belirgin çizgi çıkıyor. Bunu tamamen engelleyen bir slicer ayarı yok bildiğim kadarıyla. Katman kayması gibi görünen şey: Gerçek bir layer shift olmayabilir. Recovery sırasında yazıcı pozisyonu tekrar buluyor, Z'de çok minik bir sapma olunca da öyle bir basamak hissi veriyor. Maket ölçeğinde zımparayla kurtuluyor zaten. Tabla soğuyunca kalkma: Evet, kesinti uzun sürerse risk var. PEI soğudukça PLA'yı bırakmaya meyilli, özellikle küçük temas yüzeyli, ince ve uzun parçalarda. Cephe paneli gibi düz ve geniş tabanlı parçalar genelde daha iyi tutunuyor. Ayar: A1 mini'de bu özellik yazıcının kendi ayarlarında, Bambu Studio'daki cihaz sekmesinden de görülebiliyor olabilir. Sende ekrana uyarı geldiyse zaten açık demektir, dokunmana gerek yok. UPS meselesine gelince, şart değil bence. Recovery çoğu zaman parçayı kurtarıyor, sadece yüzeyde iz bırakıyor. Maket parçası olduğu için kritik yüzeyi arkaya denk getirmek daha mantıklı bir çözüm olabilir. AMS lite bütçesini UPS'e kaydırmana gerek yok bence :D Bir de şunu ekleyeyim: MK4'te power panic özelliği var, onda iz biraz daha az oluyor gibi geldi bana ama bu tamamen benim gözlemim, karşılaştırmalı test yapmadım. edit: Kesintide parça tablada kaldıysa ve sen çok sonra fark ettiysen, devam etmeden önce parçayı elle hafifçe yokla, kalkmışsa devam ettirmek boşa filament.

0 puan · 3 gün önce

Selam, XL'im yok, açıkçası tool changer'ı sadece başkasının atölyesinde izledim. Ama MK4 tarafında benzer "ölçüm tutarlı, baskı kayık" durumlarıyla uğraştığım için birkaç şey yazayım. Bence şöyle: Slicer tarafı: PrusaSlicer'da Printer Settings altında her extruder için ayrı bir extruder offset alanı var. Kayma sabit ve tek yönlüyse ikinci kafaya Y'de ters yönde 0.2 mm girip geçebilirsin bence. Firmware'deki kalibrasyona dokunmadığın için sonraki kalibrasyonlar da onu ezmez. Pickup testi: Tek bir test parçasını sadece ikinci kafayla bas ama arada kafayı birkaç kez park edip geri aldır (araya boş tool change'ler koyarak). Katmanlar arasında basamak oluşuyorsa sorun oturmada. Katmanlar düzgün üst üste biniyor ama parça komple kayıksa offset ya da nozzle tarafı. Nozzle: Sevkiyattan öyle geldiyse ben önce ona bakardım. Tam oturmamış ya da hafif yamuk sıkılmış bir nozzle ölçümde bir şekilde, baskıda başka şekilde davranabilir mi bilmiyorum ama aklıma ilk o geldi. Bir de şunu ekleyeyim: Y'de belirgin, X'te yok olması bana biraz kafanın yuvaya önden arkaya doğru tam oturmadığını düşündürüyor ama bu tamamen tahmin. edit: Kesit gibi düşünürsen, pickup testinde parçayı ince ve uzun bir duvar yap, basamak varsa yandan bakınca hemen görünür.

0 puan · 3 gün önce

Selam, lithophane'i aydınlatma işlerinde epey bastım, biraz detaylı yazayım. @yusuf44 hocam yatık basma kısmında açıkçası sana katılmıyorum :D Tutunma açısından haklısın ama detay açısından tam tersi oluyor. Bence şöyle: Yatık basınca kalınlık farkları katman yüksekliğiyle kademelendiriliyor. Yani 0.2 ile basınca ton geçişleri basamak basamak oluyor, gözler gibi ince detaylar o yüzden kayboluyor. 0.12'ye düşürsen biraz düzelir ama kökten çözmez. Dik basınca kalınlık farkını nozzle'ın XY hareketi veriyor, o çok daha hassas. Katman çizgileri de yatay kalıyor ve ışıkta çok daha az göze batıyor. Senin bahsettiğin belirgin yatay çizgiler muhtemelen yatık baskının o basamaklanması. Devrilme derdi için alta brim ya da küçük bir destek ayağı ekleyince sorun kalmıyor. Çoğu lithophane sitesi zaten alta bir taban çıkarabiliyor. Kalınlık konusu: 3mm makul bir aralık. Kalınlığı artırmak kontrastı artırır ama karanlık bölgeler daha da kapanır, o yüzden önce baskı yönünü düzelt derim. Minimum kalınlık için de rakam vermek yerine şunu söyleyeyim, en ince yer en az birkaç katman/çizgi kalınlığında olsun ki ışık tutunca delik gibi parlamasın ve kırılmasın. Siteler genelde bunu ayrı bir parametre olarak veriyor, orayı çok düşük bırakma. Infill kısmında da küçük bir not: lithophane o kadar ince ki aslında çoğu yeri duvarlardan oluşuyor, %100 vermen zararsız ama asıl önemli olan slicer'ın ince bölgeleri atlamaması. Slicer önizlemesinde gözlerin olduğu yere zoom yapıp çizgilerin gerçekten basılıp basılmadığına bak, bazen ince detayları komple siliyor. Bir de şunu ekleyeyim, hızı düşür. Hızlı profil ile ince detaylar titreşimden bulanıklaşıyor. Slicer değiştirmek şart değil bence, ben PrusaSlicer kullanıyorum ve özel bir lithophane ayarı yok, sadece yön, katman ve hız ile oynuyorum. edit: Filamenti boşa harcamamak için fotoğrafın sadece yüz kısmını kırpıp küçük bir test parçası bas, iki yönü yan yana karşılaştır, farkı hemen göreceksin.

0 puan · 3 gün önce

Merhaba, gümrük kısmına bir itiraz etmem lazım :D @yusuf44 küçük parça olunca vergi çıkmaz diye genelleme yapmak açıkçası riskli. Kurallar sık değişiyor ve değer, kargo şekli, gönderinin ticari mi bireysel mi sayıldığı gibi şeylere bağlı. Ben MK4 kitini yurtdışından getirtirken gümrük vergisi ödedim, hâlâ anlatırım bunu. Küçük bir parça için de ek ödeme çıkma ihtimali var. Bence şöyle: Okul bütçesiyle alınacaksa asıl sorun vergiden çok fatura olabilir. Okulun muhasebesi muhtemelen yurtiçi fatura isteyecek, yurtdışı siparişte bu işi karıştırabilir. Arkadaşın önce okul idaresine bunu sorsun. Yazıcı yeni geldiyse önce garanti kapsamında mı ona baksın, @volkan_mrsn de dediği gibi. Nozul sarf malzemesi sayılabilir ama sormakta zarar yok. Türkiye'deki distribütörden yedek parça talep edilebiliyor mu bilmiyorum, ama yazıcı hangi firmadan alındıysa onlara yazmak en mantıklısı. Bir de şunu ekleyeyim: yedek gelene kadar başka bir nozul çapı ya da farklı tip bir modül alacaksa slicer'da profilini de ona göre değiştirmeyi unutmasın, yoksa flow ayarları tutmaz. edit: Uyumlu parça konusunda Volkan'a katılıyorum, okul ortamında orijinal parçayı beklemek daha az baş ağrıtır.

0 puan · 4 gün önce

Ben de delta kullanmadım açıkçası, MK4 ile A1 mini kartezyen ikilisiyim :D Ama Klipper delta dokümanını bir ara merakla okumuştum, birkaç şeyi toparlayayım. @yusuf44 hocam ufak bir düzeltme: Klipper'da printer.cfg içinde ayrı bir effector offset satırı yok diye biliyorum. Marlin tarafında bazı firmware'lerde ayrı parametre olarak geçiyor olabilir ama Klipper'da effector ve carriage ofsetleri delta_radius değerinin içine gömülü. Yani elle oynayacaksan bakacağın yer delta_radius. Bence şöyle: Kenarlara doğru katman kalınlaşıyorsa nozzle dışa gittikçe tabladan uzaklaşıyor demek, bu tam delta_radius hatasının tipik belirtisi. Elle rastgele sayı girmek yerine DELTA_CALIBRATE komutunu tekrar koşturup SAVE_CONFIG yap. Bu radius'u, endstop pozisyonlarını ve kule açılarını birlikte hesaplıyor. Senin "ölçü al" dediğin kısım da aslında var: dokümanda enhanced delta calibration diye bir bölüm geçiyor. Kalibrasyon objesini basıp kumpasla belirli mesafeleri ölçüyorsun, DELTA_ANALYZE ile o ölçüleri giriyorsun, kol uzunlukları ve geometriyi daha doğru oturtuyor. Kumpasın zaten elinde, bu yol sana uyar gibi. Probe ofseti meselesi: probe nozzle'ın tam altında değilse, config'deki x/y offset yanlışsa kalibrasyonun ölçtüğü noktalar kayık olur ve sonuç yanlış çıkar. O yüzden önce probe tanımına bir bak, sonra kalibrasyonu koştur. V400'ün probe yapısını tam bilmiyorum, onu sen kontrol et. Bir de şunu ekleyeyim, @gokhan_tezgah'a katılıyorum: bed mesh geometri düzeldikten sonra ince ayar için güzel, ama kaseyi mesh ile kapatmaya çalışırsan baskı boyutları da kayar. edit: Yusuf'un ısıtma lafı da mantıklı, tablayı baskı sıcaklığında tutarken kalibrasyon yapmak tutarlılık açısından iyi olur.

0 puan · 4 gün önce

@emre61 nem kısmına küçük bir itirazım var :D Beyazın daha çok nem çektiğini ben hiç görmedim, açıkçası nem çekme davranışı daha çok base polimerle ilgili, pigmentle değil. Tabii makara açık kaldıysa her renk nem çeker, onu kontrol etmek yine mantıklı ama bence asıl mesele başka. Bence şöyle: TiO2 yüklü beyazlarda melt viscosity bir tık farklı oluyor, aynı sıcaklıkta biraz daha az akıyormuş gibi davranabiliyor. Senin anlattığın top surface'te infill çizgilerinin belli olması tam buna uyuyor. Köşelerin yuvarlaklaşması ise daha çok PA tarafını işaret ediyor. Viskozite değişince nozzle'daki basınç tepkisi de değişiyor, yani flow'u düzeltip PA'yı aynı bırakırsan köşeler tam oturmayabilir. Gri genelde siyaha yakın davranıyor, o yüzden griyi atlaman bence doğru. Ben MK4'te Filameon PETG basıyorum, PrusaSlicer'da da renk başına ayrı profil tutmuyorum ama beyaz ve şeffaf için ayrı preset var. Gerisi ortak. Her makaraya test gömmek bana da saçma geliyor, uç renklerde uğraşmak yeterli. Bir de şunu ekleyeyim: lot farkı bende oldu, aynı renkte yeni makarada üst yüzey biraz farklı çıktı. Ama bunun lot mu yoksa benim o arada nozzle değiştirmem mi olduğunu ayırt edemedim, o yüzden çok iddialı konuşmayayım. Sıra olarak önce flow, sonra kısa bir PA line testi yapardım. Flow'u düzelttikten sonra PA'yı test edersen sonuç daha anlamlı olur, tersi pek değil. edit: Sıcaklığı bir kademe yükseltmek de beyazda bazen flow testinden önce denemeye değer, ama bu ikisini aynı anda değiştirme, neyin işe yaradığını anlayamazsın.

0 puan · 4 gün önce