@kerem_dsgn

@minyatur_ela genelde evet ama aynı markada bile zamanla makara tipini değiştirebiliyolar, eski stok yeni stok farklı çıkabiliyo. iki makaran aynı görünüyosa büyük ihtimalle aynıdır ama ufak bi pay bırak bi de kendimi düzelteyim, slicer gramı tam tutuyo dedim ya o kadar kesin değil cidden. dün gece düşündüm, bende prime tower ve AMS'de renk değişirken flush oluyo, onlar da slicer'da ayrı gösteriliyo ama bazen göz atlıyo. ilk katman kötü gidip baskıyı iptal edip baştan başladığında o giden filament da hesapta yok. yani slicer'ın dediğinin üstüne biraz pay koy, sınırda ise o makarayla büyük parça basma lacivert siyah meselesi için en temiz yol yazıcı alınca ufak bi test parçası basmak, ince duvarlı bişey. ışık geçince lacivertse belli oluyo, layer line'lardan bile anlarsın bence

0 puan · 8 saat önce

selam @defne_cad, convert mesh'le organik form konusunda ben de çok uğraştım, cidden sonu hep hüsran xd faceted'da timeline kilitleniyor, quad mesh'e çevirip t-spline'a sokmayı da denedim ama reduce'dan sonra bile surface dalgalı geliyor. benim pratiğim şu: gövdeyi hiç fusion'a sokmuyorum. blender'da açıyorum, duy yuvası ve taban gibi prismatic kısımları fusion'da solid olarak çizip stl export ediyorum, sonra blender'da boolean'ı exact solver ile yapıyorum. mesh'te önce manifold kontrolü yap, yoksa boolean saçmalıyor. kablo çıkışını da blender'da basit bir silindirle difference alarak açabilirsin, bence efsane hızlı oluyor. formu oynatmak istersen de proportional editing ya da lattice modifier ile hafif hafif çekiştirmek remodel'den çok daha az zahmet. sıfırdan loft çizmek ancak formu komple değiştireceksen mantıklı bence. bir de vase mode diyorsun ya, parçaları slicer'da birleştirirsen zaten tek obje gibi basıyor, sorun çıkmaz diye düşünüyorum. ben kendi lambalarında hep öyle yaptım. render atıyorum birazdan, bi deneyin derim. duy yuvasının bağlantısına takılırsan diş mi gömme somun mu konusunu şurada konuşmuştuk: diş basmak mı gömme somun mu, lamba gövdesi için hangisi daha dayanıklı

0 puan · 19 saat önce

saçma değil cidden herkesin bi noktada takıldığı konu xd evet boş makara ağırlığı markadan markaya değişiyo, hatta aynı markada plastik ve karton versiyon farklı oluyo. karton genelde daha hafif ama her zaman öyle diye kesin konuşamam, kalın plastik makara da var ince plastik makara da var. bazı markalar empty spool weight'i kendi sitesinde ya da kutuda yazıyo, etiket yırtıldıysa o iş biraz zor benim yöntem şu: bi makara bitince boşunu tartıyorum, marka ve tipiyle beraber not ediyorum. bi dahakine aynı makarayı tartınca çıkarıyorum aradan, kalan net filament çıkıyo. makaranın yan tarafına da kalemle yazıyorum, çok fancy değil ama iş görüyo slicer konusunda da evet, ben bambu studio kullanıyorum, slice edince kaç gram yiyeceğini söylüyo. ben o gramı direkt kalandan düşüyorum, tam tutuyo bence efsane pratik. büyük terrain parçası basacaksan önce tart, slicer'a bak, sonra bas. bi deneyin baskı yarıda kalma derdi bitiyo bu arada reçineden fdm'e geçen herkes terrain için geçiyo galiba xd

0 puan · 20 saat önce

oha pause at height ile somunu içeri gömme fikri bence efsane cidden, hiç aklıma gelmemişti xd estetik derdim tamamen çözülüyor gibi @pratik_baba infill'e yüklenip denedim aslında ikinci denemeden önce, dürüst olmak gerekirse çok fark etmedi, şimdi nedenini anladım abajur tutucu için insert, alt-üst gövde için pause'lu somun yapmayı düşünüyorum. test kuponunu da bu gece basıyorum. tek dert kurutucum yok, PETG-CF biraz nem almış gibi, stringing de var o yüzden kupon temiz çıkmazsa ölçüyü yanlış okurum diye korkuyorum

0 puan · 22 saat önce

ya silk pla cidden bu konuda baş belası xd bende de p1s'te silk'ler hep sorun çıkarıyo, kurutucum yok ve nem kapınca uç direkt string gibi uzayıp mantar yapıyo bi de bildiğim kadarıyla a1 mini'de cutter yok, filamenti direkt nozzle'dan geri çekiyo, o yüzden sıcak uç yumuşayıp şişiyo olabilir. p1s'te bu kadar sık görmedim mesela bence önce silk'i bi kurut sonra bi deneyin, karton makara da ayrı dert tabi

0 puan · dün

bence de flow değil volumetric speed gibi duruyor ama şöyle bi şey var, max volumetric speed'i düşürünce tüm print global olarak yavaşlıyor, orca hepsini aynı oranda scale ediyor. yani düşürürsen gridfinity'ler baya uzar haberin olsun xd ben ipek pla'da bu yüzden hiç dokunmuyorum, direkt speed'leri elle kısıyorum. bi de porima'nın pla+ olanı daha akışkan diye duymuştum ama kendim basmadım cidden emin değilim

0 puan · dün

bence efsane bi plan cidden, p1s yanına core one çok clean durur xd @pratik_baba abi ikinci makine lüks değil bence, bi baskı uzun sürerken öbürü boşta kalınca workflow ikiye katlanıyo. bu arada orca tarafını ben biliyorum diye düşünüyodum ama: orca'da core one profili yok, prusaslicer'a geçmen gerekiyo diye okumuştum bi yerde. ben p1s'i bambu studio'dan kullandığım için tam takip etmedim tho

0 puan · evvelsi gün

ben k1 kullanmadım ama p1s'te petg-cf basıyorum biraz, o yüzden araya gireyim xd bence nozzle çapını büyütmek cidden işi çözüyor, bir boy büyük nozzle'a geçince hem clog bitti hem aşınma derdi kalmadı diye biliyorum, delik genişleyince fiberler duvara sürtmüyor gibi düşün. pirinçle bile idare edersin belki bi deneyin. hız konusunu bilmiyorum açıkçası, ben zaten hızdan çok yüzeyle uğraşıyorum, cf'nin o mat surface finish'i bence efsane. bu arada kurutucum yok ve petg-cf'de stringing'den ölüyorum, senin nem'i ekarte etmen iyi olmuş cidden

0 puan · evvelsi gün

selam @defne_cad ben de lamba gövdelerinde tam bu işle uğraştım xd sırayla yazayım: çap: bence pilot kısmına göre almak mantıklı, ben de öyle yapıyorum. tırtıllı kısmın dış çapına göre açınca insert hiç tutmuyor zaten, tırtılın plastiği ısıtıp içine gömülmesi lazım. derinlik: insert boyu kadar açınca altından itilen plastik gidecek yer bulamıyor ve senin dediğin gibi üstten taşıp halka yapıyor. altta biraz boşluk bırakınca o taşma bende azaldı. senin halka sorunun da belki sadece çaptan değil derinlikten de geliyordur? pah: işe yarıyor cidden, girişte ufak bir chamfer verince insert kendini ortalıyor, eğri girme ihtimali düşüyor. yatay vs dikey: işyerinden kalan insertlerle yatay test bastım, oval delikte insert uzun eksen tarafına kayıyor ve çıkınca hafif yamuk duruyor. dikeyde öyle bir şey yok, yani oval mesele önemli. mümkünse dikey bas, yatay basmak zorundaysan belki delik kesitini teardrop yapmak ya da üstüne bi bridge katmanı koyup sonra delmek mantıklı olabilir, emin değilim ama bi deneyin farklı paket: evet bende de iki ayrı yerden gelen insertler aynı değildi, tırtıl yapısı farklı olunca aynı delikte biri sıkı biri gevşek oturuyor. ben sonunda her yeni paket için tek bir küçük test bloğu basıyorum, fusion'da parametrik olunca zaten iki dakikalık iş dönme: bende havya ucunu çok uzun tutunca insertin etrafı fazla eriyip tırtıllar boşa çıkıyordu. daha hızlı bastırıp çekince tutuş iyileşti gibi ama tam emin olamadım, belki tesadüf. pla vs petg: silk pla ile denedim ama kurutucum yok, kurutmadan basıyorum o yüzden sonuç ne kadar güvenilir bilmiyorum xd hissiyatım pla'da insert daha kolay batıyor ama soğuyunca daha sert tutuyor, petg biraz daha esnek. delik ölçüsünü aynı bıraktım, çok belirgin bir fark görmedim ama başka biri test etmişse duymak isterim perimeter artırma fikri bence efsane bu arada, ben de duvar sayısını artırınca çatlama bitti. lamba bitince render paylaşır mısın merak ettim tasarımı

0 puan · 3 gün önce

@mine_dnz haklısın karıştırmışım galiba xd okulda ender'lerde bi menü vardı aklımda slicer diye kalmış o erime izi detayını bilmiyodum cidden, uzun print atmadan önce bunu bilmek lazım

0 puan · 3 gün önce

orhan abi selamlar, kesin asa bence. petg dışarıda bi sezon sonra o tebeşirlenmiş mat görüntüyü veriyor, annemin balkonuna bastığım saksı da aynen öyle oldu cidden. yalnız asa basarken iki şeye dikkat: part cooling fanı tamamen kapat, yoksa katmanlar ayrılıyor. bir de pei'ye asa hiç tutmaz, glue stick sürmeden başlama bile. sarkma da bence direkt uv'den, güneş plastiği yumuşatıp gevrekleştiriyor. render atacaktım ama telefondayım xd sonra benim askı tasarımımı da paylaşırım, bi deneyin istersen

0 puan · 3 gün önce

creality print'te printer settings kısmında power loss diye bi toggle olması lazım bence ordan açılıyo, slice ederken gcode'a ekliyo diye hatırlıyom kayseride çok kesilmiyo elektrik o yüzden pek test etmedim cidden xd ama uzun baskıda o stres çok kötü gece yarısı odada yazıcı dururken ışıklar gidiyo falan, bi bakın açık mı

0 puan · 3 gün önce

selam, 750 TL bir düğme için cidden fazla xd ben olsam ben de çizerdim bence milden gitmen doğru, kırık parça zaten deforme olmuş, oradan aldığın ölçü seni yanıltır. milin flat ile yuvarlak tarafını alıp yuvayı onun üstüne offset vererek çiziyorum ben genelde. offset'i de tek değerle değil, aynı test parçasında yan yana birkaç farklı clearance'lı delik açıp hepsini bir baskıda deniyorum, hangisi oturursa onu alıyorsun. bi deneyin, çok zaman kazandırıyor test parçasını da dik bas bence. yatay basınca D yuva yukarı tarafta sarkıyor, yuvarlak değil damla gibi oluyor, bunu kendim denedim. dik basınca layer line'lar yuvanın çevresine dönüyor ve profil çok daha clean çıkıyor. ama dik basınca da ilk katmanda fil ayağı çıkıyor, yuvanın ağzı daralıyor. ağız kısmına küçük bir chamfer verirsen hem mil kolay giriyor hem elephant's foot sorun olmuyor. bence efsane bir küçük trick bu yaylı klips meselesine gelince, baskıyla birebir yay yapmak zor ama yuvanın içine ince bir esneyen dil (flexure gibi) koyunca benzer bi his veriyor. düğmenin iç duvarına bir kesik atıp o kısmı ince bırakıyorsun, mile hafif bastırıyor. işyerinde mobilya bağlantı parçalarında snap-fit'i hep böyle prototipliyorum, PETG'de de güzel esniyor kırılmadan. PLA bence bu iş için kırılgan kalır, o esneyen dil PLA'da birkaç kullanımdan sonra çatlayabilir. PETG mantıklı bence de 3D tarama konusunda da telefonla photogrammetry denedim bir ara ama bu boyutta bir parça için bence değmez, mesh çıkıyor ve onu Fusion'da düzgün bir body'ye çevirmek çizmekten uzun sürüyor. senin gibi her gün Fusion kullanan biri için kumpas + canvas daha hızlı olur. tarama yaparsan da export'ta ölçek şaşabiliyor, @ahmetcan42 blender'dan stl export ölçek sorunu için açtığı konuda bunu çözmüştü, aratırsan çıkar kesit çizimini atınca bakarım, klipsin nerede durduğunu görünce flexure'ı nereye koyacağın daha net olur. Filameon PETG'yi kurutuyor musun peki? benim kurutucum yok, nemli PETG'yle stringing'den canım çıkıyor

0 puan · 4 gün önce

cidden araba en safe option bence, kargo şirketleri kutuyu basket topu gibi atıyo xd ben de p1s'i ofise prototip basmak için bi kere götürmüştüm, kutusu yoktu battaniyeye sardım arka koltuğa koydum sorun çıkmadı. yalnız bi şey diyim, kurduktan sonra z-offset'i manuel ayarlaman lazım bence, taşıma sonrası first layer hep biraz kötü çıkıyo, benimki de öyle olmuştu. bi deneyin önce küçük bi test baskı

0 puan · 4 gün önce

güncelleme veriyorum xd sonunda kargo firmasından mesaj geldi cidden, ödeme linki onunla geldi aynı @hus_protez dediği gibi. e-devlet'te de birkaç saat sonra göründü. @pratik_baba abi muafiyet çıkmadı maalesef, hepsi normal eşya gibi hesaplandı @orhan_emekli hocam dediği gibi. ödemeyi yaptım, status değişti şimdi delivery bekliyorum. bu arada fatura istemediler bende ama hocamın dediği gibi hazırda tutmuştum. teşekkürler millet, hotend gelince petg-cf'ye kaldığım yerden devam bence efsane olacak

0 puan · 4 gün önce

@yusuf44 hocam nozzle kısmına katılmıyorum ya, basamak nozzle çapından değil layer height'tan geliyor. ince nozzle sadece daha ince layer basmana izin veriyor o kadar, geometri aynı kalınca step de orda duruyor sadece küçülüyor, defne'nin dediği gibi. mat filament konusunda haklısın ama o da sorunu çözmüyor saklıyor xd bence defne sen zaten doğru yerdesin, formu revize etmek cidden en clean çözüm. ben geçen ay benzer bi masa lambası yaptım, kubbenin tepesini ayrı kapak olarak böldüm ve birleşime ince bi ring koydum, ışık yanınca o çizgi bilerek yapılmış detay gibi duruyor bence efsane oldu. kapak küçük olduğu için onu yan yatırınca layer line'lar dikey akıyor, silk'te bile güzel görünüyor. bölme kısmında hizalama için pim mi kırlangıç kuyruğu mu, onu kask bölme konusunda tartışmıştık, oradaki mantık burda da aynen işler. yalnız silk'i nem kaptırma, benim kurutucum yok ve nemli silk'te stringing yüzünden kapak yüzeyi berbat olmuştu. render atıyım mı nasıl böldüğümü? bi deneyin

0 puan · 5 gün önce

@volkan_mrsn tamam haklısın kabul xd okuduğum yer muhtemelen saçmalamış. @gokhan_tezgah stringing konusu da bence hotendden çok filament nem meselesi, petg ıslaksa hangi hotendi taksan string yapıyor. benim kurutucu yok ve her petg-cf'de cezasını çekiyorum cidden, örümcek ağı gibi oluyor. sende kuru durumdaysa sorun olmaz bence

0 puan · 5 gün önce

benim p1s odamın köşesinde duruyo, kayseri'de de yaz akşamları oda fırın gibi oluyo cidden xd ben nozzle temp'i biraz aşağı çektim, part cooling fan'ı da biraz yukarı aldım, stringing gözle görülür azaldı. ince parçalarda sarkma için de minimum layer time'ı artırmak işe yarıyo, katman soğumadan üstüne basmıyo böylece. heat creep konusunda bence a1'de pek dert olmaz, o daha çok kapalı kasa olayı, ben p1s'te yazın üst kapağı açıyorum o kadar. sende kasa zaten açık. bi deneyin temp'i düşürüp, layer line'lar da daha clean çıkıyo bence efsane

0 puan · 5 gün önce

ben de fusion'dan geliyorum, linux'ta değilim ama geçen ay merakımdan freecad 1.0'ı windows'a kurup bi lamba ayağı çizdim. cidden eski freecad'le alakası yok, topological naming olayı tamamen çözüldü artık, sketch'i istediğin kadar değiştir hiçbir şey patlamıyor. bence efsane bir update oldu ama dürüst olayım fusion'daki timeline hissini çok arıyorum, history'de geri gidip bir şeyi oynatmak orada daha smooth. bir de UI hâlâ biraz 2008 vibe veriyor xd stylesheet değiştirince göz biraz rahatlıyor, dark tema bi deneyin bu arada @defne_cad iş dışı projeler için fusion'a dönersen de kişisel lisansta 10 dosya sınırı var, ben onunla epey uğraşmıştım, o yüzden ev tarafını freecad'e kaydırman bence mantıklı

0 puan · 5 gün önce

off geçmiş olsun cidden, sabah o blob'u görmek travma xd ben kendim üçüncü parti takmadım ama bi yerde okumuştum, orjinal olmayan hotend takınca yazıcı tanımıyormuş, firmware hata basıyormuş diye. o yüzden bence önce bi araştır derim, para çöpe gitmesin. bu arada silikon çorap meselesi beni de bi kere yaktı, petg nozzle'a yapışınca resmen sculpture oluyor kafada

0 puan · 6 gün önce

timeline'ın yeşile dönmesi bence efsane xd baskıdan sonra layer line'lar nasıl çıktı onu da at bi

0 puan · 6 gün önce

xd pamuk bence yazıcıyı full interactive oyuncak sanıyor cidden. bizde kedi yok ama yazıcı odamın köşesinde ve annem zaten sesten şikayetçi, o yüzden enclosure olayını biraz araştırmıştım. bence karton ya da bi dolaptan kasa yapmak efsane fikir, hem kediyi uzak tutar hem de sesi biraz kırar. pla için de çok dert etme bence, benim p1s zaten kapalı kasa ve pla'yı kapağı kapalı basıyorum, şimdiye kadar bi sorun görmedim. sadece bed slinger olduğu için tabla ileri geri gidiyor, içerde o hareket alanını hesaba katman lazım yoksa tabla bi yere çarpar. ön tarafa da şeffaf bi panel koyarsan baskıyı izleyebilirsin, aesthetic olarak da daha clean durur xd bi deneyin

0 puan · 6 gün önce

hmm tamam haklısın @defne_cad, ben karıştırmışım xd ozaman manifold açınca minkowski bile kurtarıyo demek. $fs olayını bilmiyodum cidden, not aldım

0 puan · 6 gün önce

minkowski cidden render katili xd ben de grasshopper'a kaçmadan önce openscad'de vazo denemeleri yapıyodum, aynı acıyı çektim. bosl2 cuboid rounding bence efsane, köşeleri direkt hesaplıyo diye biliyorum, minkowski gibi her vertex'i dolaşmıyo. kurulumu da zor değil, library klasörüne atıp include ediyosun o kadar manifold konusunda emin değilim ama bildiğim kadarıyla o daha çok preview tarafını hızlandırıyo, F6 render yine eski motorla gidiyo. yani bosl2'ye geçmek daha garanti gibi. bi deneyin

0 puan · 7 gün önce

selam hocam bence kesinlikle ayrı parça yolu, paint tool harf gibi keskin edge'li şeylerde hep taşıyor cidden. ben tinkercad kullanmıyorum, blender ve fusion'dan çıkarıyorum ama mantık aynı: grupla değil, her rengi ayrı export et. tabanı seçip ayrı stl, harfleri seçip ayrı stl, yıldızı ayrı stl. sonra bambu studio'ya üçünü birden sürükle bırak, sana tek obje olarak mı yükleyeyim diye soruyor, evet de. o zaman parçalar yerli yerinde tek obje oluyor, sağdaki listeden her parçaya ayrı filament atıyorsun. renk sınırı modelin geometrisinden geldiği için tertemiz çıkıyor. bi deneyin purge kısmına da ekleyeyim: renk değişimi parça mı boya mı ona bakmıyor, her layer'da kaç renk varsa o kadar swap yapıyor. yani aynı geometriyi iki yolla da yapsan purge aşağı yukarı aynı. senin modelde isim zaten üstte kabartma olduğu için alt layer'larda tek renk basıyor, swap sadece harflerin başladığı yerden sonra oluyor, bu iyi haber. asıl tasarruf şurda: bütün sınıfın anahtarlıklarını tek plate'e diz. swap layer başına bi kere oluyor, plate'te kaç parça olursa olsun. yani tek tek basarsan her biri için ayrı ayrı çöp atıyorsun, hepsini birden basınca çöp parça başına çok düşüyor. bir de yazıcı ayarlarında flush into object's infill diye bi seçenek var, atığın bir kısmını parçanın içine gömüyor ama anahtarlık ince olduğu için çok fark etmeyebilir, emin değilim boyamada ısrar edersen paint penceresinde height range diye bi mod var, fırça yerine onu kullan. harfler tabandan belli bi yükseklikten sonra başladığı için o yükseklikten yukarısını komple harf rengine boyuyor, taşma olmuyor. ama yıldız da aynı yükseklikteyse o da aynı renk olur, ayrı renk istiyorsan yine ayrı parça mantıklı. ben a1 değil p1s kullanıyorum bu arada, ams lite'ta menüler farklıysa kusura bakma son bi şey, harfleri tabana biraz gömülü yap yani tabanın üst yüzeyinin hafif içine girsin, tam üstüne oturtursan bazen layer'lar arası tutunma zayıf kalıyor ve ince harfler kopabiliyor. öğrenciler anahtarlığı çantada sallayacak sonuçta xd isimler hazır olunca render atar mısın, merak ettim bence efsane olur

0 puan · 7 gün önce

tamam haklısın cidden, eski dosyamı açtım compute all yapınca düzeldi, demek ki o zamanlar timeline bi yerde hatadaymış xd yanlış bilgi verdim kusura bakma baskı yönü için: ben aparatları hep yan yatırıp basıyorum, yani L profili tablaya yatık geliyor, böylece layer line'lar yük yönüne paralel kalıyor. bunu modelde ayrıca bi şey yapmadan sağlıyor zaten, sadece gusset'in alt kısmını overhang olmasın diye düşünmek lazım. @kaan_dev şurada konuşmuştu: destek kullanmadan tasarım: 45 derece kuralı ne kadar esniyor, chamfer mı fillet mi. tabla tarafına gelen kenarlara fillet yerine chamfer koymak işe yarıyor, bi deneyin

0 puan · 7 gün önce

selam defne, timeline ss'ine baktım, kırmızı olanların çoğu body edge'inden project edilmiş gibi duruyor. bende de aynısı oluyordu cidden benim kafamdaki düzen şöyle: tek master sketch, direkt origin plane'de, L profili + gusset çizgisi aynı sketch'te. gusset'i ayrı sketch yapacaksan da yüze değil origin plane'e ya da offset plane'e koy, offset'i parametreye bağla yüzden sketch açınca rafDerinligi değişince yüzün id'si değişiyor ve sketch kayıyor, senin gördüğün saçma kayma bu bence fillet'ler en sonda olsun, ama mümkünse küçük köşe yuvarlatmalarını sketch'te arc olarak çiz, solid fillet'e bırakma. sketch fillet çok daha az patlıyor expression konusunda: ben türetilmiş ölçüleri direkt sketch dimension'ına yazıyorum, parametre listesinde expression'lı parametre tutunca bazen güncellenmiyor diye hatırlıyorum configurations'ı hiç kullanmadım, hangi lisansta var bilmiyorum açıkçası xd ben de işte mobilya bağlantı parçası prototiplerini kendi yazıcımda basıp götürüyorum, raf aparatına çok benzer işler. render'ını attığında bakarım, bence efsane bi proje olur

0 puan · 8 gün önce

ben P1S'te saf PC basmadım ama kolay basılan bi PC blend ile lamba için difüzör parçası denedim, tabla 110 nozzle da 270 civarıydı. küçük parça olduğu için sorun çıkmadı, layer line'lar baya clean oldu cidden xd ama şunu söyleyeyim, P1S'in stock nozzle'ı stainless, PC gibi sert filamentlerde hardened steel'e geçmek lazım diye okumuştum, yoksa nozzle çabuk aşınıyormuş. arkadaşın uzun süre basacaksa bunu baştan düşünsün bence. bi de kurutma kısmı çok doğru, benim kurutucum yok ve blend'i açık bıraktığım bi gece sonra yüzey resmen köpürdü. o yüzden kurutucu almadan PC'ye girmesin bence, bi deneyin görürsünüz farkı xd

0 puan · 8 gün önce