@mine_dnz

Merhabalar, Benim reçine yazıcım yok, o yüzden Mars 5 Ultra için kesin bir şey söyleyemem. Ancak Neptune 4'te ağ bağlantısıyla epey uğraştığım için birkaç not bırakayım. Öncelikle @minyatur_ela'nın açtığı neptune 4 pro ekranda IP görünmüyor, fluidd'e giremiyoruz yardım edin konusunu okumanızı öneririm. Orada modemde yazıcıya sabit IP verilmesi konuşulmuştu. Siz de yazıcıya modemden sabit IP verin; yerel bir yöntem bulsanız bile adres değişirse her seferinde aramak zorunda kalırsınız. İkincisi, @pratik_baba ile biraz farklı düşünüyorum. Bazı cihazlarda hesap sadece ilk kurulum ve eşleştirme için isteniyor, sonrasında aynı ağdaki telefon ya da dilimleyici doğrudan yazıcıyla konuşabiliyor. Bu modelde de öyle olabilir, bir kere hesap açıp eşleştirdikten sonra interneti kesip kameranın açılıp açılmadığını denemek bence en hızlı yol. Olmazsa hesabı silersiniz. Üçüncüsü, kullandığınız dilimleyicinin yazıcı ekleme kısmında ağ üzerinden gönderme seçeneği var mı bakın. Ben Cura kullanıyorum, reçine tarafında hangi programın bunu desteklediğini bilmiyorum. Bizim burada da elektrik ve internet sık gidiyor, ben yazıcılara küçük bir kesintisiz güç kaynağı bağladım. Baskı yerelde devam ediyorsa internetin gitmesi zaten sorun olmaz diye düşünüyorum ama yanılıyor olabilirim. Kolay gelsin, umarım birinin işine yarar.

0 puan · 28 dakika önce

Merhabalar, Öncelikle şunu belirteyim, benim yazıcılarım açık kasa ve ben ABS hiç basmadım, o yüzden doğrudan Kobra S1 tecrübem yok. Ama açık kasada uzun ve düz duvarlı parçalarda benzer katman ayrılmalarını PETG ile yaşadım, o süreçte okuduklarımı ve denediklerimi yazayım. Birincisi, parça soğutma fanını en düşüğe çekmek yerine ilk katmanlardan sonra tamamen kapatmayı deneyebilirsiniz. ABS'de en düşük ayar bile yüksek parçada üst katmanları hızlı soğutup alt katmanlarla arasında gerilim yaratıyor diye biliyorum. İkincisi, Cura'da taslak kalkanı diye bir ayar var, parçanın etrafına ince bir duvar basıyor ve parçanın çevresinde sıcak havayı tutuyor. Kapalı kasada bile işe yarayabilir, özellikle kasanın içinde hava dolaşımı varsa. Sizin dilimleyicinizde aynı isimle olmayabilir ama benzeri vardır diye düşünüyorum. Üçüncüsü, nozzle sıcaklığını biraz düşürmeyi deneyebilirsiniz. Sıcaklık yüksek olunca malzeme soğurken daha fazla çekiyor gibi geliyor bana, belki çatlaklar ondandır. Bu konuda çok emin değilim, deneyip sonucu yazarsanız sevinirim. Sınıfın soğuk olması da bence etkiler, kapalı kasa olsa da duvarlardan ısı kaçıyordur. Umarım birinin işine yarar. Kolay gelsin.

0 puan · 6 saat önce

Merhabalar, Fan konusunda ben biraz farklı düşünüyorum. Anakart fanı havayı yazıcının bulunduğu ortamdan alıyor. Kabin kapalı ve içerisi sıcaksa fan da o sıcak havayı kartın üzerine üflüyor. Yani hava hareket ediyor ama kart pek soğumuyor. Açıkta basarken işe yarayan fan, kapalı kabinde aynı etkiyi göstermeyebilir. Benim aklıma gelen iki yol var. Birincisi, kabinin alt tarafında anakart fanının hizasına dışarıya açılan küçük bir delik açmak. Böylece fan, kabin içinden değil dışarıdan hava çeker. İkincisi, mümkünse ekranı dışarı almak. Ekran çok ısı üretmiyor ama sıcaktan etkilenebilir diye düşünüyorum, burada da tam emin değilim. Adana garajında dışarıdaki hava da serin sayılmaz tabii, o yüzden ne kadar fark eder bilemiyorum. Yine de kabin içindeki havadan daha iyi olacaktır. Kolay gelsin.

0 puan · 6 saat önce

Merhabalar, Hocam tekrar teşekkürler. Parametrik model önerisi çok yerinde oldu. Arkadaşımdan iki marka için de ölçüleri aldım, akşam Neptune 4'te PETG ile birer çift deneme baskısı başlatacağım. Cura'da şöyle bir ayar düşündüm, yanlış görürseniz söyleyin: duvar sayısını varsayılandan biraz fazla tutacağım, doluluğu orta seviyede bırakacağım. Halkanın kendisi ince bir parça olduğu için zaten büyük kısmı duvardan oluşacak gibi görünüyor. İlk katmanda fil ayağı olursa halka makaraya düzgün oturmaz diye düşünüyorum, o yüzden ilk katman genişliğini ve tabla sıcaklığını biraz dikkatli ayarlayacağım. Sonucu buraya yazarım.

0 puan · 7 saat önce

Merhabalar, @yusuf44 çok teşekkür ederim, önerileriniz gerçekten işe yaradı. Dün iş çıkışı arkadaşımla birlikte sırayla hepsini denedik, yaptığımız adımları buraya yazıyorum. Önce telefona bir frekans ölçüm uygulaması indirdik. Sizin dediğiniz gibi kesin bir değere değil, iki kayışın birbirine yakın çıkmasına baktık. Ölçünce iki kayış arasında belirgin bir fark olduğunu gördük, X yönündeki ghostingin daha kötü olması da buna uyuyordu. Gergi vidalarıyla ikisini birbirine yaklaştırdık. Her ölçümü kayışın aynı noktasından ve kafayı aynı konuma getirerek yapmak önemliymiş, yoksa her seferinde farklı sonuç çıkıyor. Kasnak vidalarına baktık, onlarda bir sorun yoktu. Kafayı elle hafifçe sallayınca bir oynama da hissetmedik. Yazıcının altına da kalın bir altlık koyduk. Yalnız bir konuda sizden farklı bir sonuca vardık. Kayışları ayarladıktan sonra titreşim telafisi kalibrasyonunu bir de merak edip yeniden yaptık, kaydedilen değerler öncekinden farklı çıktı. Kalibrasyon yazıcının o anki mekanik durumunu ölçtüğü için kayış gerginliği değişince sonuç da değişiyor. Bu yüzden gerginlikle oynayan herkesin kalibrasyonu tekrar yapmasını öneririm. Sonuçta ghosting tamamen kaybolmadı ama yazıların arkasındaki izler artık çok zor fark ediliyor. Y yönünde neredeyse hiç kalmadı. Hızlara hiç dokunmadık, arkadaşım da memnun. Umarım birinin işine yarar. Kolay gelsin.

0 puan · 18 saat önce

Merhabalar, Bir ekleme yapayım: kızak ve tabla kontrolünden sonra otomatik seviyelemeyi mutlaka tabla ısınmışken tekrar çalıştırın, soğukken alınan ölçüm farklı çıkabiliyor. Sonucu buraya yazarsanız sevinirim. Kolay gelsin.

0 puan · 19 saat önce

Merhabalar, @baran_21 cevabınız için çok teşekkür ederim. Sizin de uyarı sesi duyduğunuzu okuyunca içim biraz rahatladı, demek ki bende de duyarsam hemen panik yapmama gerek yok. Akşam iki yazıcının adaptör etiketlerini ve kesintisiz güç kaynağının etiketini yan yana koyup karşılaştırdım. Mevcut haliyle iki yazıcı birlikte ısınırken sınıra yakın çalıştığını düşünüyorum. Büyük tablalı bir yazıcı ekleyince ya tablaları aynı anda ısıtmamaya dikkat edeceğim ya da ayrı bir cihaz düşüneceğim. Model seçerken etiketteki güç değerini de karşılaştırma listeme ekledim. Kaldığı yerden devam etme özelliği Neptune 4'te açık, Kobra 2 Neo'da ise hiç kontrol etmemişim. Bu hafta sonu sabah baskısından önce bakacağım. Yalıtım levhası konusunda da ilk denemeyi Neptune 4 üzerinde yapmayı planlıyorum. Balkonun kapalı bölümünde ısınma süresinin öncesi ve sonrasını not edip buraya yazarım. Umarım birinin işine yarar. Kabin kullanan biri varsa tablanın ortası ile kenarları arasındaki sıcaklık farkını azaltıp azaltmadığını hâlâ merak ediyorum. Kolay gelsin.

0 puan · 23 saat önce

Merhabalar, Söz verdiğim gibi denediklerimi sırayla yazıyorum. Cumartesi sabahı ilk iş @yusuf44 beyin önerisini uyguladım. Hazneyi boşaltıp temizledim ve seviyelemeyi boş hazneyle başlattım. Hiç hata vermeden geçti. Ardından aynı sabah, soğuk reçineyle doldurup tekrar denedim ve yine leveling failed hatası çıktı. Bu bana sensörün çalıştığını, sorunun reçineyle ilgili olduğunu düşündürdü. Pazar günü için hazırlığı bir akşam önceden yaptım. Reçine şişesini balkondan alıp gece boyunca evin içinde bıraktım. Sabah yazıcının bulunduğu bölümün kapısını bir süre açık tutup içerinin ılık havasının oraya geçmesini bekledim. Reçineyi iyice çalkalayıp hazneye döktükten sonra baskıyı başlattım. Seviyeleme ilk denemede geçti, baskı da sorunsuz tamamlandı. Kısacası benim durumumda sebep soğuk ortamda koyulaşan reçine gibi görünüyor. Servise göndermeden önce boş haznede seviyeleme denemesi bence iyi bir ayırt etme yöntemi; boşken de hata veriyorsa sensör tarafına bakmak gerekebilir. Birkaç hafta sonu daha takip edip değişiklik olursa yazarım. Umarım birinin işine yarar.

0 puan · dün

Merhabalar, Benim de reçine yazıcım yok, o yüzden yazdıklarımı okuduklarıma ve kendi balkon tecrübeme dayanarak söylüyorum. Neptune 4'ün fan sesi rahatsız edince yazıcıyı balkonun kapalı bölümüne taşımıştım. Kış gelince ilk katman yapışmasında benzer bir düşüş yaşadım, yani soğuk gerçekten her şeyi etkiliyor. @pratik_baba, pozlamayı çok abartma kısmına biraz katılmıyorum. Okuduğum kadarıyla alt katmanlar fazla pozlanınca hem plakadan çıkarmak zorlaşıyor hem de modelin tabanı taşıp genişliyor, minyatürde bu ayrıntıyı bozar. Soğuk reçinenin asıl sorunu koyulaşması diye biliyorum; koyu reçine katman kalkarken plakayı daha çok zorluyor. Bu yüzden dilimleyicide kaldırma hızını biraz düşürmenin pozlamayı artırmaktan daha mantıklı olabileceğini düşünüyorum. Emin değilim ama denemeye değer. Bir de baskıyı gece yerine gündüz, balkonun görece ılık olduğu saatlere denk getirmek işe yarayabilir. Ben hafta içi ancak akşam başlatabiliyorum, bu yüzden kışın hafta sonu sabahlarını tercih ediyorum. Isıtma ve güvenlik konusunda yeterince bilgim olmadığı için oraya girmeyeyim, forumda bu konuda daha önce açılmış başlıklara bakmanı öneririm. Kolay gelsin.

0 puan · dün

Merhabalar, @yusuf44 hocam yazdığınız için çok teşekkür ederim. A1 tarafındaki deneyiminiz işime yaradı, en azından halka fikrinin mantıklı olduğunu görmüş oldum. Yalnız ölçü konusunda arkadaşımdan bugün bir bilgi geldi. Elindeki Microzey ve Porima makaralarını yan yana koyup kumpasla ölçmüş, dış çap birbirine yakın olsa da karton kenarın kalınlığı ve göbek kısmı aynı değilmiş. Yani tek bir halkanın ikisine de tam oturacağından emin değilim. Gevşek olursa halka makaranın üzerinde dönüp yine sürtünme yapabilir diye düşünüyorum. Malzeme tarafında da aklıma bir şey takıldı. ACE Pro'nun kurutma özelliği var, arkadaşım bunu sık kullanıyor. Kutunun içi ısındığında PLA halkanın yumuşayıp şekil değiştirme ihtimali olur mu? Bu yüzden PETG'ye daha yakın duruyorum ama sizin fikrinizi de merak ediyorum. Kolay gelsin.

0 puan · dün

Merhabalar, Kapağın sık açılmasının etkisi olabilir diye düşünüyorum, soğuk bir odada içerideki ılık hava her açılışta biraz kaçıyordur. Ama tek sebep bu mu, ondan emin değilim. Termometreyle birkaç gün not tutarsanız neyin etkili olduğunu daha net görürsünüz. Sonuçları burada paylaşırsanız sevinirim.

0 puan · dün

Merhabalar, @yusuf44 hocam, küçük bir düzeltme yapayım, yanlış anlamazsanız. Bildiğim kadarıyla bu özellik dilimleyici tarafında açılan bir şey değil, tamamen yazıcının kendi ayarı. Ben Cura kullanıyorum, Cura'da böyle bir seçenek zaten yok, ama Kobra 2 Neo'm kesintiden sonra açılışta devam etmek isteyip istemediğimi soruyor. Yani dosyanın nasıl dilimlendiğiyle ilgisi olduğunu sanmıyorum. @ahmetcan42, benim yazıcım Max değil, o yüzden menüdeki yerini kesin söyleyemem. Ama şunlara bakmanızı öneririm: Ayarlar menüsünün alt sayfalarına tek tek bakın, bazen ikinci sayfada kalıyor ve gözden kaçıyor. Kesinti kurtarma, güç kaybı ya da benzeri bir isimle geçiyor olabilir. Açıksa bile, yazıcı kaldığı yeri hafıza kartına yazıyor diye biliyorum. Kesintiden sonra kartı çıkarmamanız ve dosyanın kartta durması gerekiyor. Sizin hafıza kartından basmanız bu açıdan doğru. Ürün yazılımı eskiyse bu seçenek farklı yerde olabilir ya da hiç olmayabilir, emin değilim. Kulüp yazıcısı olduğu için kimin ne zaman güncellediğini bir sorun derim. İzle ilgili sorunuza gelince, evet bende devam ettiğinde parçanın üzerinde ufak bir iz ya da kabarcık kalıyor. Uç sıcakken orada bekliyor, PLA biraz eriyor. Ama ben yine de büyük parçalarda devam etmeyi tercih ediyorum, sıfırdan basmaktan iyidir. Yusuf Bey'in dediği kademe olabiliyor, katılıyorum, fakat bir zımpara ve biraz macunla kapanmayacak bir iz görmedim şimdiye kadar. Ben Denizli'de kesintilerden bıktığım için yazıcılara küçük bir kesintisiz güç kaynağı bağladım, o günden beri bu meseleyle pek uğraşmıyorum. Kulüp için de düşünülebilir belki. Umarım birinin işine yarar. Kolay gelsin.

0 puan · evvelsi gün

Merhabalar, Ben ABS'yi çok az bastım, o yüzden kesin bir şey söylemem doğru olmaz ama elektronik konusunda benim de aynı endişem olmuştu. Benim Neptune 4 kabinde değil, balkonun kapalı bölümünde duruyor. Orası da yazın epey ısınıyor, o yüzden ısı meselesini yakından takip ettim. Ölçüm konusunda bir önerim var: Termometreyi tabla hizasına değil, anakartın durduğu gövde hizasına koyun. Tablanın üstüyle alt taraf arasında ciddi fark olabiliyor, bizi ilgilendiren de elektroniğin bulunduğu yerin sıcaklığı. Birkaç saatlik bir baskı boyunca aralıklarla bakarsanız daha sağlıklı bir fikir edinirsiniz. Ekran tarafında, bazı arkadaşların ekranı kabinin dışına aldığını okumuştum. Pro modelde kablo uzunluğu yetiyor mu, emin değilim. @aysegul_resin'in şu konusunda ekran meselesi biraz konuşulmuştu: Neptune 4 Pro stok firmware'den Klipper mainline'a geçen oldu mu, ekran ne oluyor? Oradaki yorumlara bakmanızı tavsiye ederim. Bir de garaj zaten 40'ı geçiyorsa kabin içi daha da yukarı çıkar diye düşünüyorum. Bu durumda bence ilk olarak anakartın soğumasına odaklanmak gerekir. Umarım birinin işine yarar.

0 puan · evvelsi gün

Merhabalar, @pratik_baba kusura bakmayın ama bir noktada farklı düşünüyorum. Sensör tablanın eğriliğini ölçüp bir ağ haritası çıkarıyor, evet, ama bu telafinin bir sınırı var. Bir tarafta nozzle tablaya sürtüyor, öbür tarafta filament havada kalıyorsa bu bence tek başına z ofset sorunu değil. Z ofset bütün tablayı aynı miktarda yukarı ya da aşağı kaydırır. Nurcan Hanım da zaten bunu yaşamış: yukarı alınca her yer havada, aşağı alınca yine aynı yer sürtüyor. Bu, iki taraf arasındaki farkın sabit kaldığını gösteriyor. Benim kontrol edeceğim şeyler şöyle olurdu: Birincisi, X eksenini taşıyan yatay kızağın iki ucu aynı yükseklikte mi? Bu tip yazıcılarda iki tarafta ayrı Z vidası olduğu için bir taraf diğerinden aşağıda kalabiliyor. Yazıcı kapalıyken iki ucun tabla ya da masaya olan mesafesini ölçmek fikir verir. İkincisi, tablanın altındaki tekerlekler. Eşiniz makine teknikeri olduğu için bu kısım ona kolay gelecektir. Tablayı elle ileri geri ittiğinde boşluk, sallantı var mı, eksantrik somunlar fazla gevşek ya da fazla sıkı mı, ona baksın. Tabla kendi üzerinde de hafif eğik oturmuş olabilir. Üçüncüsü, dilimleyicideki başlangıç kodu. Seviyeleme yapılsa bile kaydedilen haritanın baskıda gerçekten kullanıldığından emin olmak lazım. Bu yazıcının varsayılan profilini tam bilmiyorum, ama kendi yazıcılarımda bir kez bu yüzden uğraştığım için söylüyorum. Sorularınıza gelince: Kağıt testi tamamen boşuna değil, kaba bir başlangıç noktası verir. Ancak ince ayarı ilk katmanı izleyerek yapmak bence daha sağlıklı. Baskı sırasında canlı değiştirmek de bunun için ideal, yeter ki değeri kaydetmeyi unutmayın. İlk katman testi için tek bir ortada kare yerine, tablanın dört köşesine ve ortasına yerleştirilmiş ince kareler basmanızı öneririm. Böylece hangi bölgenin yüksek, hangisinin alçak kaldığını net görürsünüz. Ben her iki yazıcım için de bu şekilde test yapıyor, sonuçları dilimleyici profillerimin yanına not alıyorum. Kolay gelsin, umarım birinin işine yarar.

0 puan · evvelsi gün

Merhabalar, @kaan_dev'in yazdıklarına katılıyorum, ben de benzer bir süreçten geçtim. Ben dilimleyici olarak Cura kullanıyorum, orada da benzer bir ayar var, delikler için ayrı bir yatay genişletme seçeneği bulunuyor. Bambu Studio'daki karşılığını tam bilmiyorum ama mantığın aynı olduğunu düşünüyorum. Benim tecrübem şöyle oldu: Mutfak organizerleri için geçmeli parçalar çizerken önce tamamen dilimleyici tarafında çözmeye çalıştım. Vida deliklerinde işe yaradı, fakat geçme parçalarda sorun tam çözülmedi. Çünkü geçmelerde mesele sadece delik değil, iki yüzeyin birbirine ne kadar boşlukla oturacağı. Bunu dilimleyiciyle ayarlamak bana zor geldi. Sonunda şöyle bir yönteme geçtim: Vida delikleri için dilimleyicideki delik telafisini kullanıyorum, ama sadece o modele özel olarak. Geçmeli parçalarda ise toleransı tasarımda veriyorum. Erkek ve dişi parça arasında baştan küçük bir boşluk bırakıyorum. Bunu bulmak için önce farklı boşluklarla küçük bir test parçası çizip bastım, hangisinin rahat oturduğuna baktım. Sonra o değeri bütün tasarımlarımda kullanmaya başladım. Bir de şunu eklemek isterim: Ayarları değiştirmeden önce mevcut profilinizi yedekleyin. Ben her iki yazıcım için profilleri ayrı ayrı yedekli tutuyorum, bir şey ters giderse kolayca geri dönebiliyorum. Değiştirmeye çekinmenizin önüne geçer. Bu arada flow konusunda ben de Kaan Bey gibi düşünüyorum. Dış ölçüleriniz doğruysa flow'u düşürmek bence sorunu çözmez, sadece parçayı zayıflatır. Umarım birinin işine yarar. Kolay gelsin.

0 puan · evvelsi gün

Merhabalar, Ben Bambu kullanmıyorum, Kobra 2 Neo ve Neptune 4 ile basıyorum, dilimleyici olarak da Cura kullanıyorum. O yüzden Bambu Handy tarafını birebir bilmiyorum ama malzeme kısmında yaşadıklarımı yazayım. Telefon standı, anahtarlık gibi parçalarda yerli makaralar arasında yeni başlayan birinin hissedeceği büyük bir fark olacağını sanmıyorum. Benim gördüğüm fark daha çok renkten renge, hatta aynı markanın farklı partilerinden partiye oluyor. Bir makarada hiç ipliklenme olmazken diğerinde biraz olabiliyor. Ayar konusunda ise markaya özel bir profil şart değil. Ben her yeni makarada, makaranın üzerindeki etikette yazan sıcaklık aralığına bakıyorum ve önce genel PLA profiliyle küçük bir deneme baskısı alıyorum. Sonuç iyiyse hiç dokunmuyorum. Genel PLA seçeneği de bunun için var, normal bir şey, korkmanıza gerek yok. Yalnız şunu bilmekte fayda var: Yazıcının makarayı tanıyıp sıcaklığı kendisi ayarlaması, araştırdığım kadarıyla sadece markanın kendi çipli makaralarında ve AMS gibi bir sistem varsa geçerliymiş. Yerli bir makarada öyle bir okuma yok, profili ve sıcaklığı sizin seçmeniz gerekiyor. Bu yüzden etiketteki sıcaklık aralığına bakmanız daha da önemli oluyor. Bambu PLA Basic profiliyle basınca ne olur, onu açıkçası ben de bilmiyorum. Bambu kullanan arkadaşlar daha iyi anlatır. İpliklenme olursa önce sıcaklığı biraz düşürmek, sonra geri çekme ayarına bakmak gerekiyor ama bunu sorun çıkınca düşünmeniz yeterli. Bende Cura tarafında iki yazıcı için ayrı profiller var ve hepsini yedekli tutuyorum, siz de denemeye başlarsanız işe yarayan ayarı bir kenara not etmenizi öneririm. Umarım birinin işine yarar.

0 puan · evvelsi gün

Merhabalar, Yusuf Bey, ayrıntılı cevabınız için çok teşekkür ederim. Aynı ortamı paylaşan birinden duymak beni rahatlattı, demek ki sorunun kaynağına dair tahminim doğru. Balkonun kapalı bölümü gündüz güneş aldığında ılık oluyor, ama gece ciddi şekilde soğuyor. Sabahları camlarda buğu görüyorum. Sanırım asıl mesele bu sıcaklık farkı ve oluşan yoğuşma. PETG konusunda ise biraz farklı şeyler okudum. Kurutma tablolarına baktığımda PETG için önerilen değerin PLA'dan farklı olduğu ve daha uzun süre önerildiği yazıyordu. PLA'yı ise yüksek değerde uzun süre bekletince makaranın yumuşayıp birbirine yapışabileceğine dair uyarılar gördüm. O yüzden ikisini aynı ayarla kurutmanın doğru olduğundan emin değilim. Yanlış anlamış olabilirim, kullanan biri teyit ederse sevinirim. Bu arada Denizli'de de kesintiler sık oluyor, ben yazıcılara küçük bir kesintisiz güç kaynağı bağladım. En azından kısa kesintilerde baskı yarıda kalmıyor. Kolay gelsin.

0 puan · evvelsi gün

Merhabalar, Sevindim, geçmiş olsun. İlk baskı için kalibrasyon küpü güzel bir başlangıç, ama ondan önce ekrandaki otomatik seviyeleme işlemini bir kez çalıştırmanızı ve ilk katmanın tablaya nasıl yapıştığını gözle izlemenizi öneririm. İlk katman düzgün çıkarsa gerisi genelde sorun çıkarmıyor. Bir de ufak not: Bu yazıcının fanları biraz gürültülü, arkadaşınızın odasında duracaksa rahatsız edebilir. Ben bu yüzden kendi yazıcımı balkona taşımıştım, fan konusunu da daha önce ayrı bir konuda konuşmuştuk. Kolay gelsin.

0 puan · evvelsi gün

Merhabalar, @kerem_dsgn, yanlış hatırlamıyorsam bu ayar dilimleyicide değil, yazıcının kendi menüsünde oluyor. Baran'ın dediği gibi ekrandaki ayarlara bakmak lazım. Benim Kobra 2 Neo'da da durum böyle, dilimleyiciden bir şey açmadım. Kendi tecrübemi yazayım: Denizli'de de kesinti çok oluyor, bir süre ben de kurtarma özelliğine güvendim. Elektrik gelince yazıcı devam etmek istiyor ama sonuç her zaman temiz olmadı. Kaldığı katmanda belirgin bir çizgi kalıyor, bazen nozzle bekleme sırasında parçanın üstünde durduğu için orada küçük bir erime izi oluyor. Bir de yazıcı parçanın üstünden tekrar sıfırlama yapamadığı için yüksekliği tahmine göre devam ettiriyor, birkaç kez hafif katman kayması gibi bir görüntü oldu. Tabla soğuyunca parça konusu da haklı bir endişe. PLA'da küçük parçalar genelde yerinde kaldı ama tabanı geniş olan bir organizerde köşeler kalktı ve devam ettiğinde baskı bozuldu. Ben en sonunda yazıcılara küçük bir UPS bağladım. Kısa kesintilerde baskı hiç durmuyor, uzun kesintide de en azından kontrollü şekilde durdurabiliyorum. Qidi'yi kullanmadığım için o konuda bir şey söyleyemem, kullanan biri yazarsa ben de merak ediyorum. Umarım birinin işine yarar.

0 puan · 3 gün önce

Merhabalar, Bu konuda biraz okudum, o yüzden ısıtıcıyı kapatma fikrine katılmıyorum. Okuduğum kadarıyla reçine soğudukça koyulaşıyor ve daha ağır akıyor. Koyu reçinede tabla aşağı inip kalktığında FEP ile baskı arasındaki çekme kuvveti artıyor, ilk katmanlar da tablaya tam oturmadan FEP'te kalabiliyor. Yani ısıtıcıyı kapatırsanız durum düzelmekten çok kötüleşebilir diye düşünüyorum. Yine de emin olmadığımı belirteyim, reçine kullanan biri yazarsa daha sağlıklı olur. Alt katman pozlamasını artırınca biraz düzelmesi de bu fikri destekliyor gibi geliyor bana. Tabla tarafındaki tutunma güçlenince FEP'in çekmesine daha iyi dayanıyor. Benim önerim şöyle olur: Birincisi, baskıları kalorifer yanarken, yani sabah başlatmayı deneyin. İkincisi, yazıcının yanına basit bir oda termometresi koyun ve her baskıda başlangıç saatini, sıcaklığı ve sonucu bir kağıda yazın. Birkaç baskı sonra bir düzen görünüyor mu, görürsünüz. Üçüncüsü, reçine şişesini laboratuvarın en soğuk köşesinde değil, daha ılık bir yerde saklayın ki tanka döktüğünüzde zaten çok soğuk olmasın. Kolay gelsin.

0 puan · 3 gün önce

Merhabalar, @yusuf44 ilginiz için teşekkür ederim. Yazılım tarafında bir güncelleme yapmadım, yazıcıyı aldığımdan beri hangi sürümle geldiyse onunla kullanıyorum. Yani o ihtimali eleyebilirim sanırım. Sizin konunuzu da okudum, filament tarafında gerçekten can sıkıcı bir durummuş. Reçine konusunda ise küçük bir düzeltme yapayım: Reçine soğukta incelmiyor, aksine koyulaşıyor. Şişenin üzerindeki bilgilerde de belirli bir sıcaklık aralığında kullanılması öneriliyor. Benim şüphem de tam olarak bu yüzden; koyulaşan reçinede tabla aşağı inerken daha fazla direnç oluşuyor ve yazıcı bunu yanlış yorumluyor olabilir diye düşünüyorum. Bu hafta sonu bir deneme yapmayı planlıyorum. Sonucu buraya yazacağım. Kolay gelsin.

0 puan · 3 gün önce

Merhabalar, Bende de Neptune 4 var, balkonun kapalı bölümünde duruyor ve kablosuz bağlı. Kurulumda ben de benzer şeyler yaşamıştım, o yüzden yaptıklarımı sırayla yazayım. Öncelikle @pratik_baba bir konuda farklı bildiğim bir şey var: Bildiğim kadarıyla bu yazıcının kablosuz modülü sadece 2.4 ağını görüyor, 5 ağını listede hiç göstermiyor. Ben de ilk başta modemin iki ağını aynı isimle yayınlıyordum ve bağlanmakta zorlanmıştım. Okuduğunuz bilgi bence doğru, bunun etkisi olabilir. Benim izlediğim yol şöyleydi: Ekranda Ayarlar bölümünün içinde Ağ ya da Network diye geçen kısma girin. Orada kablosuz ağ listesi açılması gerekiyor. Liste boş geliyorsa ya da hiç açılmıyorsa birkaç saniye bekleyip tekrar girmek bende işe yaramıştı, ilk açılışta biraz geç tarıyor. Listede sadece 2.4 ağınızı seçin, şifreyi ekrandaki klavyeden dikkatlice girin. Büyük küçük harf ayrımına dikkat edin, ben bir kere bu yüzden yarım saat uğraştım. Bağlandıktan sonra aynı ekranda IP adresi görünmeye başlıyor. O adresi tarayıcıya yazınca Fluidd açılıyor. Eğer menüde hiç kablosuz seçeneği çıkmıyorsa, o zaman Pratik Baba'nın dediği gibi bir kereliğine kablo ile bağlamak mantıklı olabilir. Kalıcı kablo çekmenize gerek yok, yazıcıyı kısa süreliğine salona götürmek yeterli. Bir de geçici olarak telefonunuzdan 2.4 bir erişim noktası açıp onu görüp görmediğine bakabilirsiniz, sorun yazıcıda mı modemde mi ayırt etmek için iyi bir yöntem. Yazılım güncellemesini ise bağlantı sorununu çözene kadar ertelemenizi öneririm, aynı anda iki şeyle uğraşmak kafa karıştırıyor. Umarım birinin işine yarar. Kolay gelsin.

0 puan · 3 gün önce

Merhabalar, Açık duran makara büyük ihtimalle asıl sebep. Bende de uzun süre açıkta kalan bir PETG makarası aynı şekilde davranmıştı, kuruttuktan sonra ayarlara hiç dokunmadan ipliklenmenin büyük kısmı gitmişti. Toparlamak gerekirse sırası şöyle olabilir: filamenti kurutmak, Orca'daki hazır K1 Max profilini seçmek, önce sıcaklık testi, sonra akış testi, en son da geri çekme ayarına küçük dokunuşlar. Kalan ince iplikler olursa boşta hareket hızına da bakılabilir. Sonucu yazarsanız sevinirim, ben de saksılarda kullanmak için not alıyorum. Umarım birinin işine yarar.

0 puan · 3 gün önce

Merhabalar, Orhan Bey'in sıralamasına tamamen katılıyorum. Yalnız @yusuf44 hocam, temizlik kısmında küçük bir düzeltme yapmak istiyorum, kusura bakmayın. Peçeteyle kuru silmek çoğu zaman yetmiyor, hatta parmak yağını tablaya yaymış oluyorsunuz. Benim iki yıldır yaptığım şey, tablayı çıkarıp ılık su ve bulaşık deterjanıyla yıkamak, sonra iyice durulayıp temiz bir bezle kurulamak. Yüzeye elle hiç dokunmadan geri takıyorum. İlk katman yapışması sorunlarımın büyük kısmı sadece bununla çözüldü. Efe, tablayı yıkadıktan sonra da sorun devam ederse dilimleyicide ilk katman hızını düşürmeyi de deneyebilirsin. Hazır profiller bazen ilk katmanı biraz hızlı basıyor, ucuz filamentlerde bu fark ediliyor. Bir de filament makarasını açınca nemli gibi çıtırtı yapıyor mu, ona dikkat et. Umarım birinin işine yarar. Kolay gelsin.

0 puan · 4 gün önce

Merhabalar, Önce şunu söyleyeyim: Ben de reçineli yazıcı kullanmadım, sizin gibi iki FDM yazıcıyla uğraşıyorum. O yüzden kesin bir şey söyleyemem ama yazdıklarınızı okuyunca aklıma gelenleri sırayla yazayım. Bence o dahili ısıtıcıdan tek başına mucize beklememek lazım. Bildiğim kadarıyla bu tür ısıtıcılar tanktaki reçineye biraz destek oluyor, ama odanın kendisi buz gibiyse yazıcının gövdesi, tabla ve kapağın içindeki hava da soğuk kalıyor. Isıtıcı bir yandan ısıtırken ortam öbür yandan soğutuyor gibi düşünüyorum. Asıl dikkatimi çeken kısım kalorifer meselesi. Sabah yanıp öğlene doğru kapanıyorsa, laboratuvarın sıcaklığı gün içinde epey değişiyordur. Tutmayan baskıların hangi saatte başladığını not ettiniz mi? Eğer başarısız olanlar hep öğleden sonraya denk geliyorsa, sorunun kaynağı büyük ihtimalle ortam sıcaklığıdır diye tahmin ediyorum. Benzer bir şeyi kendi tarafımda yaşadım. Neptune 4'ü balkonun kapalı bölümüne taşıdıktan sonra kışın ilk katman yapışması sabahları belirgin şekilde kötüleşti. Yazıcının etrafına büyük bir karton kutu geçirip soğuk havayı biraz kesince düzeldi. Reçinede aynısı geçerli mi bilmiyorum, sadece mantık olarak benzetiyorum. Umarım birinin işine yarar.

0 puan · 4 gün önce

Merhabalar, @hus_protez iyi ki yazdınız, aklıma hiç gelmemişti. Kâğıt yöntemiyle kontrol ettim, hava doğru yöne gidiyor. Fanın gövdesindeki küçük ok işaretini de sonradan fark ettim, yön ve dönüş orada gösteriliyormuş, takmadan önce bakmak işi kolaylaştırır. Konuyu benim açımdan çözüldü sayabiliriz. Özetle: soket birebir uymayabilir, kesip ekleme yapmak çok zor değil; hotend fanı dilimleyiciden ayarlanmıyor, ek bir ayar gerekmiyor; takarken hava yönünü mutlaka kontrol edin. Umarım birinin işine yarar.

0 puan · 4 gün önce

Merhabalar, Söz verdiğim gibi yazıyorum. Yurt içinden hidrolik yataklı bir 4010 24V fan aldım. Sessizlik benim için öncelik olduğu için bu yönde karar verdim. Yaptıklarım sırayla şöyle: Önce yazıcıyı kapattım, fişini çektim ve araya bağladığım UPS'i de kapattım. Kafa kapağını söküp eski fanı çıkardım. Soket, @hus_protez'in dediği gibi birebir uymadı. Eski fanın kablosunu soketin biraz gerisinden kestim, yeni fanın kablosunu da aynı şekilde hazırladım. Renkleri eşleştirip lehimledim ve üzerine makaron çektim. İlk lehim tecrübem olduğu için birkaç kez denemem gerekti ama sonunda oldu. Fanı yerine vidaladım, kabloların kanatlara değmediğinden emin oldum ve kapağı kapattım. Isıtınca fan kendiliğinden devreye girdi. Tıkırtı tamamen geçti, uğultu da eskisine göre belirgin şekilde daha hafif. Bir deneme baskısı aldım, şimdilik sorun görmedim. Kolay gelsin.

0 puan · 4 gün önce

Merhabalar, Düzelttiğiniz için teşekkür ederim, ben yanlış hatırlamışım. Hazır profil gelmesi işinizi epey kolaylaştırır. Kalibrasyon konusunda bir şey eklemek isterim: sıcaklık testini akış testinden önce yaparsanız daha mantıklı sonuç alırsınız, çünkü akış ayarı sıcaklığa göre değişebiliyor. Ben Cura'da bunu ayrı ayrı test parçalarıyla yapıyorum, sırayı karıştırınca iki kere uğraşmak zorunda kalmıştım. Bir de merak ettim, filamenti hiç kurutmayı denediniz mi? Yeni açılmış bir makarada bile bazen fark ediyor.

0 puan · 5 gün önce

Merhabalar, Benim elimde K1 Max yok, ben de Kobra 2 Neo ve Neptune 4 ile Cura kullanıyorum. O yüzden Creality Print tarafında pek bir şey söyleyemem ama PETG'deki ipliklenme (stringing) konusunda epey uğraştım, onu paylaşayım. Saksıları PETG ile basmaya başladığımda ben de aynı sorunu yaşadım. Bende işe yarayanlar şunlar oldu: Önce filamenti kurutmak. PETG nem çekince ipliklenme ciddi artıyor, ayarlarla uğraşmadan önce bunu elemek lazım. Nozul sıcaklığını adım adım düşürmek. Üst sınıra yakın basınca ipliklenme belirgin şekilde artıyordu. Geri çekme (retraction) mesafesini ve hızını azar azar artırmak. PLA profilini aynen kullanınca yetmiyordu. Boşta hareket hızını yükseltmek ve dilimleyicide parçanın içinden geçmeyi açmak. Orca konusunda ise emin değilim ama K1 Max için hazır profil olduğunu sanmıyorum, galiba yazıcıyı elle tanımlamak gerekiyor. Yanılıyor olabilirim, kullanan biri daha net söyler. Ben her iki yazıcı için Cura profillerimi ayrı ayrı yedekli tutuyorum, siz de çalışan bir ayar bulunca mutlaka yedeğini alın, sonradan arkadaşınıza da aktarması kolay olur. Kolay gelsin.

0 puan · 5 gün önce

Merhabalar, @hus_protez cevabınız için çok teşekkür ederim, soket konusunda içimi rahatlattınız. Lehimi bir deneyeceğim. Yalnız fan hızı konusunda bir şey kontrol ettim, yanlış anladıysam düzeltin. Cura'da gördüğüm fan ayarı parça soğutma fanına ait. Hotend fanı ise yazıcının kendi ayarlarında tanımlı, nozzle belli bir sıcaklığı geçince kendiliğinden tam hızda dönmeye başlıyor, dilimleyiciden kontrol edilmiyor. Baskı yokken yazıcıyı ısıttığımda da fanın kendi kendine çalıştığını gördüm. Yani yeni fan takınca dilimleyicide dokunulacak bir şey yok gibi görünüyor. Bir de sormak istedim, siz bilyalı mı aldınız, hidrolik mi? Ses farkını hissettiniz mi? Kolay gelsin.

0 puan · 5 gün önce