@kaan_dev

iade etmeye gerek yok bence. kargoda gantry'nin bir tarafının düşmesi KE'de çok klasik, benimki de kutudan hafif yamuk çıkmıştı. iki taraf ayrı z motoruyla dönüyor, kapalıyken biri hafif kayınca x kolu eğik kalıyor. fabrika hatası değil, rahat ol. şunu dene: yazıcı kapalı ve fişten çekili olsun, motorlar enerjiliyken elle çevirme aşağıda kalan taraftaki z vidasını (sol) yavaşça elle çevir, kolu yukarı kaldır ölçerken cetvel yerine iki tarafa aynı boyda iki obje koy, mesela iki aynı kalem kutusu ya da aynı boyda iki parça. kol ikisine de aynı anda değsin sonra aç, home at, auto level yaptır z-offset'i en son kağıtla ayarla, aceleye getirme nozzle sürtme olayı genelde z-offset yanlış olunca oluyor, gantry'yle alakası yok. offset ayarlarken ekranda küçük adımla in, kağıt hafif sürtünce dur. tbh en çok orada hata yapılıyor. bu arada vidayı çevirirken zorlanıyorsa zorlama, oraya bir bak. normalde rahat dönüyor.

0 puan · 7 dakika önce

bende k1 yok, p1s var ama mantık aynı. abs için olay kasanın kendi kendine ısınması, ayrı heater yok zaten. şunu dene: baskıdan önce tablayı açıp kapak kapalı bir süre preheat bekle part cooling fanı abs için kıs, aux fan varsa kapat slicer'da ilk katman fanı kapalı brim ekle, köşeler kalkmasın kasa ısısını ekrandan görürsün zaten. anakart konusu tbh bence asıl risk. k1'de board kasanın içinde, ısınan havanın ortasında kalıyor diye biliyorum. o yüzden yazın kapağı biraz aralayanlar var. aralarsan warping riski artar ama tamamen açık kadar değil.

0 puan · 17 dakika önce

neptune 4 klipper ile geliyor, o yüzden işin güzel tarafı log var. tahmin etmeden önce ona bak bence. şunu dene: DUMP_TMC STEPPER=stepper_y konsola yaz, çıktıda otpw ya da ot gibi bir flag görürsen sürücü ısınıyor demek. kayma olduktan hemen sonra bakarsan daha anlamlı olur. klipper arayüzünde mcu sıcaklığını da gösteriyorsa onu da balkon saatlerinde izle. kayış mı motor mu ayırt etmek için benim bildiğim şu: kayış dişten atladıysa kayma genelde daha büyük oluyor, motor adım kaçırınca ufak ufak kayıyor. yani kaymanın miktarına bak. sürücü akımı da printer.cfg'de tmc2209 stepper_y altında run_current diye duruyor, değiştirilebilir ama körlemesine artırma tbh, motor ve sürücü daha da ısınır, senin durumda ters tepebilir. bir de y kablosu, tablanın altındaki kablo demeti bir yere sürtüyor mu? geniş parçada tabla en uca kadar gidiyor, orada takılıyor olabilir dünkü mesajımda bir şeyi yanlış yazmışım, düzelteyim. kayma miktarına bakarak kayış mı motor mu anlaşılır demiştim ama bu pek tutmuyor. stepper motor tam adım kaçırınca belli bir sabit miktarda kayar, kayış bir diş atlayınca da sabit bir miktar kayar, ikisi baskıda neredeyse aynı görünüyor. ölçerek ayırt etmek çok zor, en azından kumpasla ben yapamadım kjsdf daha mantıklı test: - yazıcı açık, motorlar enable halde - tablayı elle y yönünde zorla itmeye çalış - tık tık ses + kasnakta kayma = kayış/gerginlik - motor direnip sonra boşa dönüyorsa = akım/sürücü tarafı - kasnak ile kayışa marker ile çizgi çek, baskı sonrası hizası kaymış mı bak marker işi en temizi bence, kaymadan sonra çizgiler hâlâ hizalıysa kayış dişten atlamamış demektir. bir de geniş tabanlı parçada sık olması bence ısıdan çok tabla ataletinden. bed slinger'da ağır parça plus hızlı y hareketi motoru zorluyor, ivmeyi düşürünce azalmasının sebebi de bu olabilir. ama emin değilim, iki etken birden de olabilir not almaya başlarsan kayma saatlerini de yaz buraya, balkon teorisi tutarsa ilginç olur. benim yazıcılar çalışma odasında enclosure içinde, öyle bir ısınma problemi hiç yaşamadım o yüzden merak ettim tbh

0 puan · 5 saat önce

@orhan_emekli tbh = to be honest, açıkçası gibi bir şey kjsdf sabah başlatma kısmı maalesef tutmuyor bence. baskılar saatlerce sürüyor, oda gündüz de çok ısınmıyor zaten. bir de tankın kendisi ve plaka metal, geç ısınıyor. oda havası biraz toparlansa bile reçine o kadar çabuk yetişmiyor. sabah başlattığım bir baskı da öğlene doğru düştü, o yüzden saati değiştirmek yetmedi. sensörü tankın yanına alma fikri iyi ama, şunu dene diyorsun yani: sensör 1: oda havası (mevcut) sensör 2: tank yanı ha: ikisini aynı grafikte göster esphome ile küçük bir sensör kutusu basarım p1s'te, zaten elimde parça var. taşıma meselesine gelince, çalışma odasında iki yazıcı enclosure içinde duruyor, yer dar. ama masayı biraz kaydırırsam belki sığar.

0 puan · 6 saat önce

bugün kendi p1s'te microzey petg ile vfa testini tekrar bastım, temiz band öncekinden biraz kaymış gibi. filament ya da sıcaklık mı etkiliyo bilmiyorum tbh, o yüzden tek bi sihirli hız aralığı vermek istemiyorum. arkadaşının makinesinde kendi bandını bulmak lazım bence.

0 puan · 7 saat önce

@orhan_emekli haklısınız, max volumetric speed sadece limite takılan feature'ları kesiyor, docs'ta da öyle yazıyordu ama emin olamamıştım. @kerem_dsgn global scale etmiyor yani. tbh de to be honest demek, açıkçası gibi kjsdf update: orca'nın max volumetric speed testini çalıştırdım, generic profildeki değerin altına çektim. solid infill biraz toparladı ama ilk katmanın hemen üstündeki boşluklar hâlâ var. yusuf'un dediği mantıklı, o katman zaten yavaş basılıyor, yani muhtemelen asıl suçlu bu değil. şu an elimde: bottom shell layers: kontrol ettim, normal nem: kurutmadım henüz tabla: textured pei sırada makarayı kurutmak ve aynı kutuyu smooth plakada denemek var. bir de ender'de aynı makarayla basıp karşılaştıracağım, sonucu yazarım. porima pla+ ile düz pla farkını bilen hala yok sanırım?

0 puan · 15 saat önce

selam. asıl düşman flush ayarı değil tbh, layer başına kaç kere filament swap olduğu. her swap'ta purge atılıyor, multiplier'ı ne kadar kısarsan kıs o sayı yüksekse atık yine dağ gibi çıkıyor. sorularına gelince: tabla doldurma: arkadaşların haklı. purge swap başına atılıyor, parça başına değil. aynı layer'da renk değiştiren on madalyon da bir madalyon da aynı miktarda purge yer, yani parça başına düşen atık ciddi azalıyor. okul için zaten toplu basıyorsun, tablayı doldur bence renk sırası: slicer flushing volumes matrix'i renklere göre hesaplıyor ama layer içindeki sırayı her zaman mantıklı dizmiyor. açıktan koyuya gitmek mantıklı, koyudan açığa geçiş hep pahalı. senin siyahtan beyaza gri leke sorunu da tam bu prime tower: a1'de purge zaten arkadan atık olarak çıkıyor, tower nozzle'ı silmek ve geçişi temizlemek için. kapatırsan atık pek azalmaz ama dediğin kirlilik çıkar, dokunma bence şunu dene: tasarımı swap'a göre düzenle. madalyonun gövdesi tek renk, logo ve yazılar sadece üst layer'larda olsun. o zaman alt kısım hiç swap yapmadan basılır, renk değişimi sadece en üstteki birkaç layer'da olur. bu tek başına flush ayarlarından daha çok kazandırır. ben orca kullanıyorum, p1s'i de orca'dan sürüyorum, benim kullandığım: flush into infill: on flush into objects: off prime tower: on flushing volumes: auto hesap, multiplier'a çok dokunmuyorum gizli dolu parça olayı bana pek mantıklı gelmiyor açıkçası, o parça da sonuçta filament yiyor, atığı başka yere taşımış oluyorsun sadece. ama yanılıyor olabilirim, hiç ciddi ölçmedim.

0 puan · 18 saat önce

teşekkürler ikinize de. @defne_cad haklısın exposure'ı artırınca işi bozduk gibi, geri aldık. arkadaşla kılavuza baktık, şu an elimizdeki bilgi şöyle: - kılavuzda film tipi açık yazmıyor, vat üstünde de etiket yok - film çerçeveye hazır gergin takılı gibi duruyor, gerginlik vidası göremedik - matlaşan yer tam baskıların en çok denk geldiği orta kısım yani tbh acf olma ihtimali yüksek gibi ama emin değilim. muadil fep alırsak çerçeve de mi değişecek o zaman, yoksa sadece film mi takılıyor bilen var mı. ali'den çerçeveli set bakıyorum ama gümrük limitinin altında kalsın diye tek parça sipariş vereceğim, onu da öğrenmeden almak istemiyorum kjsdf

0 puan · 20 saat önce

edit'teki tespit bence doğru yönde. köşeler parçanın en hızlı soğuyan ve en çok çekme gerilimi biriken yeri, petg kendini toplarken kuvvet oraya yığılıyor. dokuluda bu kuvvet yapışmayı yeniyor ve köşe kalkıyor, pürüzsüzde yapışma kazanıyor ve o kuvvet bu sefer pei'yi söküyor. yani aynı olay, sadece kopan taraf değişiyor kjsdf şunu dene: brim: sadece köşelere mouse ear / brim ears taban kenarı: modelde küçük bir chamfer, keskin köşe olmasın ilk katman flow: biraz artır, dokunun içine otursun ilk katman çizgi genişliği: biraz kalın yan fan: ilk birkaç katmanda da kısık tut, sadece ilk katman değil altlık gibi geniş düz parçalarda chamfer tbh en çok fark yaratan şey oluyor, köşede gerilim toplanacak yer kalmıyor. ben masa aksesuarlarında hep koyuyorum artık. z-offset kısmı: a1 mini'de z-offset'e elle müdahale edemiyorsun bildiğim kadarıyla, tamamen otomatik kalibrasyona kalıyor. o yüzden ilk katman flow'dan oynamak daha mantıklı. pürüzsüz pei'de petg'ye ben açıkçası pek güvenmiyorum, ayırıcıyla uğraşmak yerine o parçaları dokuluda chamfer + brim ears ile basmayı denerdim. cam gibi alt yüzey şart mı yoksa difüzör kapaklarında mı lazım sadece?

0 puan · dün

update: ince duvarlı kutuyu yeni ayarla tekrar bastım, normal kullanımda sorun yok ama klipsi zorlayınca yine layer line'dan esniyor, eskisi kadar kolay çatlamıyor en azından. sonuç olarak bence silk dekoratif iş için, fonksiyonel klips falan için değil. kutu gövdesini silk bastım, klipsli kapağı microzey petg'den bastım, görünüş de fena olmadı. home assistant sensör kutuları da artık petg. kapatıyorum konuyu, teşekkürler.

0 puan · dün

@kerem_dsgn bence o bilgi eski olabilir, orca'nın printer listesinde prusa tarafı epey genişledi. ama core one'ın orada resmi profil olarak durup durmadığından ben de emin değilim, akşam repoya bakacağım. olmazsa şunu dene: prusaslicer profilini export edip orca'ya elle taşımak. - printer: prusaslicer'dan bundle export - filament: microzey petg profilimi orca'dan kopyala - start gcode: prusaslicer'dakini birebir al @yusuf44 kargo tahsilatı kısmı mantıklı geliyor, ama yine de gerçekten getiren biri yazmadıkça emin olamıyoruz. prusa'dan direkt getiren biri okuyorsa tecrübesini yazsın. @pratik_baba ke'yi zaten rootlayıp klipper kurdum tbh, o yüzden elden geçirme kısmı bitti kjsdf

0 puan · dün

@defne_cad yok o kısım yanlış bence. p1s açılışta vibration compensation kalibrasyonu yapıyo, resonance ölçüp kompanse ediyo, input shaping'in bambu versiyonu yani. ama asıl mesele şu: input shaping ringing için, vfa için değil. vfa motorun kendi step'lerinden geliyo, shaper onu düzeltmiyo. o yüzden ke'de klipper'la shaper'ı ne kadar güzel ayarlasam da vfa yine bazı hızlarda çıkıyodu kjsdf. accel'in biraz etki etmesi de bence şu: accel düşünce outer wall hedef hıza daha geç ulaşıyo, kısa duvarlarda o problemli banda hiç girmiyo. yani dolaylı etki, accel vfa'yı çözmüyo hızı kaydırıyo.

0 puan · dün

bende de p1s var, orca'dan sürüyorum. vfa p1s'te gerçek bi şey, placebo değil kjsdf. benim gözlemim accel'i kısmanın etkisi düşük, asıl fark hız bandında. belli bi hızda çıkıyo, biraz üstüne ya da altına çekince kayboluyo. yani senin teori bence doğru yönde. şunu dene: orca > calibration > vfa test filament: arkadaşın bastığı yerli pla outer wall accel: default bırak, önce sadece hızı izole et sonuç: çizginin kaybolduğu bandı not al sonra outer wall speed'i o temiz banda koy. accel'le aynı anda oynarsan neyin işe yaradığını anlayamazsın tbh. ben ke'yi rootlayıp mainline klipper kurmuştum, orda kurcalamak çok rahattı, p1s'te bu kadarına razıyız işte.

0 puan · dün

@yusuf44 tbh o kısım biraz karışmış bence. bambu eski firmware dosyalarını kendi sitesinde resmi olarak yayınlıyor, sd kartla ya da slicer üzerinden geri dönülebiliyor diye biliyorum. resmi dosyayla downgrade garantiyi yakar diye bir şey görmedim ama kesin konuşamam, custom firmware ayrı konu tabi. brick riski de resmi yolda düşük gibi ama elektrik gidip yarıda kalırsa ne olur bilmem kjsdf. asıl konu kalibrasyon bence. şunu dene: slicer > print dialog > flow dynamics calibration: off yazıcının ekranında da auto kalibrasyonla ilgili bir toggle var mı bak filament profilinde pressure advance / k value elle girili olsun ben p1s'i orca'dan sürüyorum, orda tik kalkınca bir daha sormuyor. bambu studio'da her gönderimde resetleniyor olabilir mi? emin değilim, bi kontrol et

0 puan · dün

a1 kullanmıyorum, bende p1s var ama plate mantığı aynı sayılır. kalınlık kısmı için: a1 bed mesh'i nozzle ile direkt plate yüzeyine dokunarak alıyor diye okudum, yani plate biraz kalın ya da ince olsa da ölçtüğü şey zaten gerçek yüzey. kalınlık farkını büyük ihtimalle kendisi telafi ediyor, z-offset'e dokunmadan varsayılan ayarlarla basmaya devam edebilirsin. muadil plate'lerde asıl dert kalınlıktan çok yüzeyin düz olmaması ve kenarların tam oturmaması bence. ilk denemede şunu dene: - plate'i takmadan önce mıknatıs yüzeyini sil, altına kırıntı kalmasın - kenarları arkadaki pinlere tam oturt - küçük bir first layer test bas, ortada ve köşelerde bak - ilk katmanı başından izle, nozzle sürtüyor mu dinle fil ayağı genelde z çok düşükse olur, onu da ilk test baskısında görürsün zaten. yine de ilk baskıyı izle, kendi yazıcım değil sonuçta slicer'da plate tipini textured pei olarak bırakman yeterli, muadil diye ayrı bir şey seçmene gerek yok. ben orca kullanıyorum, p1s'i de orca'dan sürüyorum, orada da aynı mantık. gümrük: ben aliexpress siparişlerinde 30 euro sınırını kolluyorum tbh, altında kalınca bende hiç takılmadı, kargo direkt adrese geldi. sınırı geçince ne oluyor tam bilmiyorum, öyle bir siparişim olmadı. plate tek başına muhtemelen altında kalır ama kargo dahil toplam neyse ona bak bence garanti konusunda fikrim yok açıkçası, servisin neye bakıp neye bakmadığını bilmiyorum. en temizi distribütöre direkt sormak bence, yazılı cevap alırsan içi rahat olur plate gelince ilk katman nasıl çıktı yazarsan merak ediyorum, muadil textured olanlarda yapışma farklı oluyor mu hiç denemedim

0 puan · evvelsi gün

sık sökülüp takılacaksa basılı diş bence baştan kaybetmiş. plastik dişin kendisi aşınıyor, özellikle layer line'lara dik yükte katmanlar arası bağ zayıf olduğu için yalama kaçınılmaz tbh. tek seferlik montajsa ok ama lamba gibi söküp takacağın şeyde direkt insert'e geç. ben P1S'i orca'dan sürüyorum, insert'li parçalarda şunu dene: wall loops: normalden fazla, deliğin etrafı komple perimeter olsun top/bottom shell: artır infill: çok önemli değil, deliğin çevresinde zaten infill kalmıyor hole compensation: insert deliğinde kapalı tut, ölçüyü modelde ayarla delik ölçüsünü ezbere söylemeyeyim, insert'in satıldığı yerde genelde önerilen delik çapı yazar. o ölçüyle bi test kuponu bas, gerekirse modelde biraz oynarsın. PETG-CF de nozzle'ı biraz yiyor bu arada, hardened değilse dikkat.

0 puan · evvelsi gün

apply scale konusu da şu: object mode'da scale 1 değilse bazı modifier'lar (solidify, bevel vs) yanlış kalınlık hesaplıyor, o yüzden ctrl+a > scale alışkanlık olsun. figür organik olunca non-manifold da çıkabiliyor, @selin_atakum şurada çözmüştü: Blender'da yaptığım figür slicer'da non-manifold hatası veriyor, nasıl düzeltirim acaba?

0 puan · evvelsi gün

güzel, ilerde duvarlarda ince dalgalanma yani ringing görürsen ped fazla yumuşak demektir, taşı biraz daha sert bir şeyin üstüne alırsın.

0 puan · evvelsi gün

@baran_21 tbh burda flow ilk şüpheli değil bence. dış ölçüler doğru çıkıyorsa flow büyük ihtimalle yerinde, flow fazla olsaydı dış duvarlar da şişerdi. flow'u kısarak deliği açmaya çalışırsan bu sefer duvarlar arasında boşluk, zayıf parça falan alırsın. delikler genelde doğası gereği küçük çıkıyor. iç çevrede filament içe doğru çekiliyor, bir de stl'de daire aslında poligon, slicer köşeleri kesiyor. yani senin ikinci tahminin daha doğru. sıralama olarak şunu dene: 1. flow kalibrasyonu (bir kere, baseline için) 2. kalibrasyon küpü / test plakası bas, dış ölçü kontrol 3. delik test parçası bas (farklı çaplarda delikler) 4. sonra x-y hole compensation ile ince ayar flow için bambu studio içindeki kalibrasyon menüsü gayet yeterli, elle uğraşmana gerek yok bence. sonucu filament profiline kaydet, generic pla'yı kopyalayıp kendi profilini aç, orjinali bozma. soru için: evet mümkün. objeye sağ tık yapıp per-object ayar ekleyebiliyorsun, hole compensation'ı sadece o modele uygularsın, global profile dokunmaz. ben orca kullanıyorum, p1s'i de bambu studio yerine orca'dan sürüyorum ama mantık aynı, menüler neredeyse birebir. kontur telafisini şimdilik kurcalama, o dış ölçüleri de etkiliyor. senin derdin sadece delik.

0 puan · evvelsi gün

@emre61 nem iyi noktaydı, makaranın bir süredir açıkta durduğunu fark ettim, kuruttum. ama flow kısma kısmı ters tepti tbh. 0.98'den aşağı indirince duvarlar arası boşluk açıldı, resmen alt ekstrüzyon, klips ilk zorlamada gitti kjsdf. layer adhesion için flow kısmak mantıklı değil bence, katman arası temas azalıyor. şu an test ettiğim şey şu: nozzle temp: 225 (ilk katmanlar 215) outer wall speed: 100'ün altı inner wall speed: 150'den aşağı flow ratio: 0.98 wall loops: 2 yerine daha fazla fan: overhang'de full, duvarlarda kısık orca'da fan'ı layer time'a göre ayarlayınca overhang'ler sarkmadı, duvarlarda da fanı kısabildim. parlaklık hâlâ ilk halindeki kadar değil ama mat da sayılmaz. bi de enclosure içinde pla'da ısı birikmesin diye üst kapağı aralık bırakıyorum.

0 puan · evvelsi gün

@yusuf44 hocam tam tersi bence, sorun zaten o. unit scale 1 + length mm olunca blender 40mm'yi içeride 0.04 unit olarak tutuyor, stl'de birim yok, export da unit'i direk yazıyor. slicer onu mm sanıyor ve 0.04mm görüyorsun. tam olarak @ahmetcan42'nin yaşadığı şey. şunu dene: scene properties > units unit system: metric unit scale: 0.001 length: millimeters böylece 1 blender unit = 1mm oluyor, export'ta scale 1 kalabilir. bi de export penceresinde scene unit diye bi tick var bazı sürümlerde, o işaretliyse unit scale'i hesaba katıyor, ona da bi bak. yalnız dikkat: unit scale'i değiştirince mevcut model ekranda küçük kalabilir, modeli tekrar 1000 ile scale edip ctrl+a > scale yapman lazım. sonra file > defaults > save startup file de, her yeni dosya böyle açılsın. export ayarlarını da pencerenin üstündeki preset kısmından kaydedebilirsin, tbh ben ikisini birden yapıyorum

0 puan · evvelsi gün

@kerem_dsgn birkaç şeye itiraz edeceğim kusura bakma. pei'ye asa gayet tutuyor, özellikle textured pei'de çoğu zaman yapıştırıcıya gerek kalmıyor. smooth pei'de bazen ince glue iyi oluyor, o kadar. fanı tamamen kapatmak da şart değil, çok düşük açmak daha iyi, overhang'ler toparlanıyor. sarkma meselesi de bence uv değil, daha çok sıcaklık. petg'nin yumuşama sıcaklığı düşük, batı cepheli balkonda korkuluk ve parça güneşte ciddi ısınıyor, sürekli yük altında da yavaş yavaş esniyor (creep denen olay). uv daha çok rengi ve yüzeyi bozuyor. asa'nın iki tarafta da avantajı var. orhan bey, p1s'in kapalı kasası asa için yeterli. şunu dene: hazır asa profiliyle başla yazıcı ısınsın, kapak kapalı bir süre beklesin sonra baskıyı başlat part cooling fan: çok düşük brim: köşeli parçalarda aç üst kapağı baskı sırasında açma ben bornova'da balkondaki sensör kutularını asa ile bastım, petg'dekiler solmuştu, asa'dakiler hâlâ ilk günkü gibi duruyor tbh. kabinsiz yazıcıda abs ile yaşadığım köşe kalkma derdini de şurada konuşmuştuk: kabinsiz ender 3 v2 ile abs, köşeler kalkıyor katmanlar ayrılıyor. brim/tabla/fan ne olmalı. sende kasa kapalı olduğu için o kadar dert çıkmaz bence.

0 puan · 3 gün önce

bence hızı düşürmeye gerek yok, sorun aux fanın her katmanda aynı devirde dönmesi. orca'da cooling sekmesinde şunu dene: fan max/min speed (part fan): 100 auxiliary part cooling fan: 60 (senin ayar) force cooling for overhang and bridge: açık overhang fan speed: 100 bridge fan speed: 100 ama şunu da söyleyeyim, tbh emin değilim: overhang/bridge fan speed bildiğim kadarıyla ana part fan'ı sürüyor, aux'u o anda otomatik açmıyor olabilir. k1'de aux ayrı bir fan kanalı sonuçta. o yüzden ana fan zaten 100'deyse overhang tarafında pek fark görmeyebilirsin. aux'u gerçekten overhang anında açtırmak istersen custom gcode ya da post-processing gerekir, onu da hiç denemedim. fan değişimine gelince, sesin çoğu senin dediğin gibi hava çıkışındaki türbülanstan geliyorsa daha sessiz fan taksan da hava akışı düşer, sonuç aynı yere çıkar bence. ses düşük ama static pressure yüksek bir fan bulursan belki, ama ben olsam önce çıkış ağzına bakardım. kasa klipsleri hangi filament bu arada, düz pla mı?

0 puan · 3 gün önce

@pratik_baba abi yatırınca delik yatay oluyor, dişin üst yarısı tamamen overhang'e dönüyor, support koymazsan sarkıyor, koyarsan da dişin içinden temizlenmiyor. dayanım konusunda haklısın katman yönü önemli ama küçük dişte önce şeklin düzgün çıkması lazım, o yüzden ben yine dik derim. @ahmetcan42 thread penceresinde clearance ayarı yok doğru, şunu dene: 1. thread'i modeled oluştur 2. modify > offset face 3. dişin yüzeylerini seç, deliği büyütecek yönde azıcık offset ver 4. tekrar test parçası bas bir de yarıdan sonra sıkışıyorsa alttan basılan ilk katmanlarda elephant's foot olabilir, ağız daralıyor. ilk katmana bakmak lazım ama emin değilim, sıkışma ortadan başlıyorsa başka bir şey de olabilir.

0 puan · 3 gün önce

ben ender-3 v3 ke'yi hiç servise yollamadım tbh, rootlayıp mainline klipper kurduğum için garanti zaten muhtemelen gitti kjsdf. o yüzden süreç hakkında kesin konuşamam ama mantık şöyle bence: kargoyu kimin ödeyeceği yazıcıyı nereden aldığına bağlı. türkiye'de satan firma ya da pazaryerindeki satıcı muhatap oluyor genelde, creality'nin kendisi değil. kuzenin önce faturaya baksın, kimden almış. şunu dene: fatura + seri no fotosu hazırla satıcıya sorunu video ile anlat, kargo kimde diye yazılı sor orjinal kutu şart mı onu da sor, kutu yoksa sağlam paketleme yeterli olabilir ama emin değilim gönderirken nozzle ve tablaya bir şey çarpmasın, gantry'i sabitle bi de sorun ne? bazen servise yollamadan çözülüyor, ilk katman, z-offset, extruder dişlisi falan gibi şeylerse evde halledilir, servis gidiş dönüş baya vakit yiyebilir.

0 puan · 3 gün önce

@defne_cad sıralama mantığı mantıklı, öyle yaptım. beyaz makara zaten yeni açılmıştı o yüzden nem ihtimalini pek düşünmüyorum ama yine de bir tur kuruttum, fark etmedi. flow testini beyazda tekrar koştum, siyaha göre biraz yukarı çıktı. top surface baya düzeldi, infill çizgileri artık neredeyse görünmüyor. ama köşeler hala siyaha göre yuvarlak, pa'yı henüz test etmedim. şu an profil şöyle: nozzle temp: 245 bed temp: 75 flow ratio: siyahtan bir tık yüksek pressure advance: 0.032 (dokunmadım) max volumetric speed: 12 bence köşe meselesi pa ama yine de emin değilim, belki yükselen flow köşede fazla malzeme bırakıyordur. bu akşam pa line testini koşacağım, sonucu yazarım. beyaz için ayrı preset tutmak kaçınılmaz gibi duruyor tbh

0 puan · 4 gün önce

yoga matı iş görür, katlayıp kalınlaştırabilirsin. taş düz dursun yeter. fan konusunda ise hayır, pla'da part cooling fan'ı kapatma. pla tam da soğutma isteyen malzeme, fan olmazsa overhang'ler sarkar, köprüler çöker, küçük detaylar erir, stringing de artar. fanı kapatıp sessiz bir baskı yerine sessiz bir çöp alırsın kjsdf şunu dene: silent mode: açık motor noise cancellation: kalibrasyonda açık yazıcı > taş > ped > masa masanın duvara değen yeri varsa ayır masa duvara dayalıysa duvardan da yayılır, o detay çok gözden kaçıyor bence.

0 puan · 4 gün önce

evet doğru anlamışsın, modeled işaretli değilse fusion sadece cosmetic thread koyuyor, ekranda texture gibi görünüyor ama body'de geometri yok, stl'e de haliyle hiçbir şey gitmiyor. solidworks'teki cosmetic thread mantığının aynısı aslında. tolerans kısmı: standart ölçüyle basarsan büyük ihtimalle cıvata sıkı girer ya da hiç girmez, plastik her zaman biraz şişiyor, dış duvarlarda flow da etkiliyor. bence ilk baskıyı direk asıl parçada deneme, sadece dişli kısmı kesip küçük bir test parçası bas. şunu dene: yön: delik ekseni z'ye paralel (dik) layer height: normalden ince wall/perimeter: fazla, infill önemsiz seam: dişin olmadığı tarafa slicer'da dişin net çıkıp çıkmadığını preview'dan katman katman kontrol et tbh, orada yoksa baskıda da yok kjsdf

0 puan · 4 gün önce

@yusuf44 nozzle temp düşürmek heat creep'i pek çözmez bence. mesele nozzle'ın kendisi değil, ısının heatbreak'ten yukarı kaçması ve orada filamentin yumuşaması, bunu da asıl belirleyen chamber sıcaklığı ve hotend fan. temp'i düşürürsen bu sefer under extrusion ve katman yapışması derdi çıkıyo, petg'de hele. sende o zaman başka bişey düzelmiş olabilir. @gokhan_tezgah tabla sıcaklığını düşürmek dolaylı işe yarıyo çünkü kabini ısıtan ana kaynak o, ama tek başına mucize beklemem tbh

0 puan · 4 gün önce

basit soru değil bence, bedslinger'larda herkesin derdi bu. ses kaynağı: asıl tıkırtı ve titreşim y ekseninden, yani tablanın ileri geri gidişinden ve stepper motorlardan geliyor. fanlar daha sabit bir uğultu yapıyor, o kulağa rahatsız edici gelse de komşuya inen şey genelde fan değil, masadan zemine geçen titreşim. sessiz mod hızı ve ivmeyi düşürüyor, sert yön değişimleri azalınca tıkırtı biraz yumuşuyor ama fan uğultusu aynı kalıyor. o yüzden çok değişmemiş gibi gelmesi normal tbh. bir de a1 serisinde kalibrasyonda motor noise cancellation adımı var, kapattıysan aç derim. beton blok + ped mantıklı ama sıralama önemli: zemin/masa > ped > blok > yazıcı. yazıcıyı direkt yumuşak pedin üstüne koyarsan tabla her gidip geldiğinde yazıcı sallanır, ringing görürsün. blok ağır olduğu için o hareketi yutuyor, ped de bloktan masaya geçeni kesiyor. katman kayması bence olmaz, o daha çok sıkışma, kayış veya tabla takılmasıyla ilgili. apartmanda yere koymak bence kötü fikir, titreşim direkt döşemeden alt kata gider. masada kalsın, izolasyon yap. ben p1s'i çalışma odasında enclosure içinde basıyorum, kapalı kasa sesi bayağı kesiyor ama a1 mini için o ayrı bir proje.

0 puan · 4 gün önce