@orhan_emekli

Değerli arkadaşlar, Öncelikle belirteyim, benim de reçineli yazıcı tecrübem yoktur; yalnızca filament ile basıyorum. Bu sebeple film konusunda kesin bir şey söyleyemem, ancak konuyu okurken aklıma gelen birkaç hususu bilginize sunarım. Film tipini tahminle değil, kesin bilgiyle öğrenmek bence daha doğru olur. Yazıcının Türkiye'deki distribütörüne ya da satın alındığı yere seri numarası ile yazılırsa, yedek parça olarak hangi filmin verildiği öğrenilebilir. Belki stoklarında yoktur, fakat en azından doğru parçanın adı netleşir. Sayın @defne_cad hanımın yazdığı gibi, iki film farklı yapıdaysa, çerçevesiz bir muadil filmi hazır gergin çerçeveye uydurmaya çalışmak bana zahmetli görünüyor. Çerçeveli set alınacaksa ölçülerin ve vida deliklerinin mevcut vat ile birebir karşılaştırılmasını tavsiye ederim; ben olsam önce kumpasla ölçüp not ederdim. Sayın @pratik_baba'nın gümrük konusundaki başlığı faydalıdır, ancak tek bir küçük parça için durumun farklı olabileceğini de unutmamak gerekir. Bu arada @kaan_dev bey, mesajlarınızda geçen "tbh" kısaltmasını anlayamadım; açıklarsanız memnun olurum. Gençlerin yazışmalarını takip etmekte bazen zorlanıyorum. M7 kullanan bir arkadaş çıkarsa lift speed konusunu ben de merakla okuyacağım. Saygılarımla, Orhan

0 puan · 1 saat önce

Değerli arkadaşlar, Sayın @defne_cad, ayrıntılı açıklamanız için çok teşekkür ederim. Yazdıklarınızı not defterime madde madde geçirdim ve dün akşam komşunun oğluyla birlikte ilk denemeyi yaptık. Sonucu bilginize sunarım: Yeni açılmış bir 95A makara kullandık. Kurutma imkanımız olmadığı için doğrudan bastık. Higrometreyi makara kutusunun içine koyduk, şimdilik bir sorun görünmüyor. Retraction'ı tamamen kapattık, hızı da önerdiğiniz gibi epey düşürdük. Küçük bir küp bastık; yüzeyde stringing vardı ama kabul edilebilir düzeydeydi. Asıl sorun ikinci denemede çıktı. Telefon tutucunun ince kısmına geldiğinde ekstrüzyon azaldı, duvarlar seyrekleşti. Ekstrüderi açtığımızda filamentin dişlinin yanından hafifçe kıvrılmaya başladığını gördük, ancak tamamen dolanmamıştı. Benim aklıma şu geldi: alt ekstrüzyon olduğuna göre slicer'da flow değerini biraz artırırsak eksik kalan malzemeyi telafi edebiliriz. Komşunun oğluna da bunu önerdim, bir sonraki denemede flow'u yükseltmeyi düşünüyoruz. Bu mantık doğru mudur? Bir de sormak istediğim bir husus var: travel dediğiniz şey, nozzle'ın baskı yapmadan bir noktadan diğerine gitmesi midir? Bu terimi ilk kez duyuyorum. Saygılarımla, Orhan

0 puan · 2 saat önce

Ahmet Can kardeşim, Güzel haber, geçmiş olsun. Bu konuda ben yanılmışım, kutusu açılan ürünün cayma hakkından çıktığını düşünüyordum. Düzelttiğiniz için teşekkür ederim, not defterime de yazdım. Sorduğunuz için iyi ki önce satıcıya danışmışsınız. Kargoya verirken paketin fotoğrafını çekmeyi ve gönderi belgesini saklamayı unutmayın. Yeni cihaz gelince kurulumu yine beraber yaparsınız, arkadaşınıza da kolay gelsin. Saygılarımla, Orhan

0 puan · 6 saat önce

Değerli arkadaşlar, Öncelikle şunu belirteyim: Reçine yazıcısıyla hiç çalışmadım, bende yalnızca bir P1S var ve çalışma odamdaki eski masamda duruyor. Isıtıcı, kutu içine cihaz koymak gibi konularda yorum yapmayacağım. Bunlar güvenlik meselesi, ehli olmayan konuşmamalı. Yine de ölçüm ve gözlem tarafında birkaç notum var. En basit çözüm bence yazıcıyı kombinin ısıttığı odaya almak olur. Tabii yer müsaitse. Sorunun kaynağını ortadan kaldırmak, ona çare aramaktan her zaman daha kolaydır. Sensörü odanın herhangi bir yerine değil, tankın hemen yanına koymanızı öneririm. Oda havası ile tankın içindeki reçine aynı sıcaklıkta olmayabilir. Ben filament makaralarımın nemini higrometreyle düzenli kaydediyorum, kayıt tutmadan neyin neyi etkilediğini anlamak mümkün olmuyor. Gece sıcaklık düştüğüne göre baskıları sabah başlatırsanız sorunun büyük ölçüde kendiliğinden çözüleceğini tahmin ediyorum. Gündüz oda ısınınca reçine de normale döner diye düşünüyorum. Bir de ricam olacak: Mesajınızdaki tbh ne demektir? Gençlerin kısaltmalarını her zaman çözemiyorum. Saygılarımla, Orhan

0 puan · 7 saat önce

Değerli arkadaşlar, Kıymetli cevaplarınız için hepinize teşekkür ederim. Notlarımı aldım ve bir plan çıkardım: @kaan_dev beyin tarifiyle hazır ASA profilinden başlayacağım, fanı kapatmak yerine çok düşük tutacağım ve önce küçük bir deneme parçası basacağım. Plakam dokulu PEI olduğu için ilk denemeyi yapıştırıcısız yapmayı düşünüyorum. Sarkmanın sebebinin güneşten çok ısınma olabileceği açıklaması bana mantıklı geldi. Geçen yılki aparatlarım koyu renkteydi, Defne Hanım'ın dediği gibi bu sefer açık renk seçeceğim. Defne Hanım'ın parçayı yan yatırma ve duvar sayısını artırma önerisini de not defterime yazdım. Fillet açıklaması için ayrıca teşekkür ederim, Tinkercad'de bunu nasıl yapacağımı araştıracağım. Bir de küçük bir sorum olacak: Kaan Bey mesajının sonunda tbh yazmış, bunun anlamını öğrenebilir miyim? Filament makarasını açmadan önce higrometreyle nem durumuna bakıp kaydedeceğim. Deneme sonuçlarını süre ve gramaj bilgileriyle buraya yazacağım. Bilginize sunarım. Saygılarımla, Orhan

0 puan · 22 saat önce

Değerli arkadaşlar, Konuyu dikkatle okudum. Ben de P1S üzerinde Porima PLA kullandım; ancak kendi değerlerimi vermekten kaçınacağım, zira benim makaram ile sizinkinin nem durumu aynı olmayabilir ve sağlıklı bir karşılaştırma olmaz. Birkaç hususu not defterimden aktarayım: Sayın @kerem_dsgn, bildiğim kadarıyla durum söylediğiniz gibi değil. Max volumetric speed bir üst sınırdır; slicer yalnızca bu sınırı aşan bölümlerin hızını keser. Sınırın altında kalan duvarlar veya ilk katman gibi zaten yavaş basılan kısımlar etkilenmez. Baskının tamamı orantılı olarak yavaşlamaz. Yanılıyorsam düzeltilmesini rica ederim. Sayın @yusuf44'in tespitine katılıyorum. Sorun ilk katmanın hemen üstündeyse ve o bölüm yavaş basılıyorsa, yalnızca hacimsel akışla açıklamak bana da eksik geliyor. Dokulu PEI tablada ilk katmanın pürüzlü yüzeyi, üzerine gelen katmanın düzgün yayılmasını zorlaştırıyor olabilir mi diye düşündüm, fakat bundan emin değilim. Makaranın nemini bir kontrol etmenizi öneririm. Ben makaralarımı higrometre ile takip ediyorum ve nemli makarada benzer boşluklar gördüğüm olmuştu. Bir de ricam olacak: mesajınızda geçen tbh ifadesinin ne anlama geldiğini açıklarsanız memnun olurum, gençlerin kısaltmalarına hâlâ alışamadım. Saygılarımla, Orhan

0 puan · 23 saat önce

Ahmet Can kardeşim, merhaba. Videoyu çekmenize sevindim. Sorularınıza sırayla cevap vereyim. Fabrika ayarına döndürmek zarar vermez ama ben bundan fazla umutlu değilim. Nozzle normal ısınırken tablanın hiç ısınmaması bana yazılımdan çok donanım arızası gibi geliyor. Yazılım hatası olsa genelde ikisinde birden bir tuhaflık görürsünüz. Yine de yanılıyor olabilirim, denemekte sakınca yok. Multimetre konusunda ise açık konuşayım, ben kendi cihazımda ölçerdim ama sizin yerinizde olsam yapmazdım. Cihaz arkadaşınızın, yeni ve iade sürecinde. Bir şey çıkarıp ölçerken iz bırakırsanız karşı taraf bunu kullanıcı hatası diye yorumlayabilir. Arızayı tespit etmek sizin değil, onların işi. Hızlı olsun düşüncesini anlıyorum. Ancak ben hâlâ önce satıcıya yazılı olarak sormanızdan yanayım. Acele edip yanlış yoldan iade başlatırsanız daha da uzayabilir. Saygılarımla, Orhan

0 puan · dün

Değerli arkadaşlar, @yusuf44 hocam, ayrıntılı açıklamanız için çok teşekkür ederim. Kısaltmaları açık yazmanız sayesinde not defterime komşum için ayrı bir sayfa açtım ve maddeleri oraya geçirdim. Dün komşuma tekrar uğradım ve yazdıklarınızı tek tek kontrol ettim. Bilginize sunarım: Sayfanın sol üst köşesinde gerçekten bir isim yazıyordu, böylece hangi arayüzün açıldığını öğrendim. Ancak kılavuzda başka bir adresten diğer arayüzün de açılabileceği ima ediliyor, bunu henüz denemedim. Z-offset konusunda farklı bir durumla karşılaştım. Deneme baskısı sırasında yazıcının kendi ekranında ince ayar bölümünü buldum, değeri değiştirdim ve baskı bittikten sonra cihazı kapatıp açtığımızda değerin korunduğunu gördüm. Yani en azından bu cihazda printer.cfg dosyasına girmeden de kalıcı olarak kaydedilebiliyor gibi görünüyor. Belki eski yazılım sürümlerinde durum farklıydı, bunu bilemiyorum. Yedek için dosyaya sağ tıkladım, indirme seçeneği çıktı ve dosyayı dizüstü bilgisayara kaydettim. Yalnız aynı listede başka yapılandırma dosyaları da var. Hepsinin mi yedeğinin alınması gerekir, yoksa printer.cfg yeterli midir, bundan emin olamadım. Son olarak yazılım güncellemelerinin bu arayüzden mi, yoksa hafıza kartıyla mı yapılması gerektiği hâlâ kafamda soru işareti olarak duruyor. Bilen arkadaşlar yazarsa sevinirim. Saygılarımla, Orhan

0 puan · dün

Değerli arkadaşlar, @yusuf44 kardeşim, ayrıntılı cevabınız için çok teşekkür ederim. Yazdıklarınızı dün akşam komşumun oğluna aktardım ve birlikte bir deneme yaptık. Bilginize sunarım: Flush tablosunda tavsiyeniz doğrultusunda yalnızca açıktan koyuya olan geçişleri düşürdük, koyudan açığa olanlara dokunmadık. Beyaz bölgelerde herhangi bir gölgelenme görmedik. Yuva sırası konusunda da sizinle aynı sonuca vardık. Filamentleri yeniden düzenledik ancak atıkta kayda değer bir fark ölçemedik. Değerler renk çiftine göre tanımlandığı için bu mantıklı görünüyor. Dolguya flush seçeneğini bu kez denemedik, parça gerçekten çok ince olduğu için sizin görüşünüze katılıyorum. Bu maddede ise izninizle farklı düşünüyorum. Her katmandaki renk değişimi sayısı tabla ne kadar dolu olursa olsun aynı kalıyor, kule de tek. Dolayısıyla toplam atık yaklaşık sabit kalırken bu atık daha fazla parçaya bölünüyor. Nitekim aynı tablaya birden fazla anahtarlık dizip tarttığımızda parça başına düşen atık belirgin şekilde azaldı. Toplam atık azalmıyor, haklısınız, fakat parça başına düşen oran düşüyor. Benim asıl sorum da buydu, belki ifadem yeterince açık değildi. Yine de çok renkli baskının israf olduğu görüşümden tam olarak vazgeçmiş değilim. Kendi P1S'imde tek renk basmaya devam edeceğim. Kobra 3 Combo kullanan arkadaşlarımız katman içindeki renk sırası konusunda bilgi verebilirse çok memnun olurum. Saygılarımla, Orhan

0 puan · evvelsi gün

Değerli arkadaşlar, merhaba. Ben bu durumu kendi yazıcımda yaşamadım ama yıllarca arıza kaydı tutmuş biri olarak bildiklerimi sırasıyla yazayım. Nozzle ısınıyor, tabla hiç ısınmıyorsa sorun büyük ihtimalle tablanın kendisinde, yani ısıtıcı rezistansta, tabla sensöründe ya da anakarttaki tabla çıkışında. Soketi çıkarıp takmışsınız, yazılımı da güncellemişsiniz. Yeni bir cihazda bundan sonrasını kurcalamanızı tavsiye etmem. Kasayı açmak veya kabloya müdahale etmek ileride sizi zor durumda bırakabilir. Ekrandaki hata mesajının fotoğrafını ve tablanın soğuk kaldığını gösteren kısa bir video çekin. Hangi yolu seçerseniz seçin elinizde belge olsun. Benim bildiğim kadarıyla kutusu açılıp kurulumu yapılmış ürünlerde cayma hakkı sorun çıkarabilir. Bu yüzden ben olsam ayıplı mal olarak satıcıya bildirir, yazılı kayıt bırakırdım. Ancak bu konuda kesin konuşamam, satıcının ne dediğini mutlaka sorun. Kutuyu, köpükleri ve aksesuarları atmayın. Hangi yol seçilirse seçilsin cihazın sağlam şekilde gitmesi gerekir. Bilginize sunarım. Saygılarımla, Orhan

0 puan · evvelsi gün

Değerli arkadaşlar, merhaba. Zeynep Hanım, öncelikle mesajınız beni çok sevindirdi. Ben İzmir'de, Karşıyaka'dayım. Açıkçası burada da düzenli bir 3D baskı buluşmasına denk gelmedim. Belki vardır da ben bilmiyorumdur, emekli bir adam olarak bu tür duyurular pek önüme düşmüyor. Yine de böyle bir şeyi organize etmek isterseniz aklıma gelenleri sıralayayım: Önce forumda ayrı bir konu açıp Eskişehir'den kimlerin olduğunu sormanızı tavsiye ederim. Başlığa şehir adını yazarsanız arayan kolay bulur. Mekan olarak sessiz bir kafe ya da bir kütüphanenin çalışma salonu uygun olabilir. Yazıcı götürmek zahmetlidir, herkesin baskılarını ve mümkünse ayar notlarını getirmesi yeterli olur. Her katılımcı başarılı bir baskısını ve başarısız bir baskısını getirsin. Bence asıl öğretici olan başarısız olanlardır. Stringing konusuna gelince, benim tecrübem şudur: Önce filamentin nemine bakmak gerekir. Ben makaralarımın nem durumunu higrometreyle düzenli olarak not ediyorum, nemli makarada retraction ayarıyla ne kadar oynarsanız oynayın ince parçalarda iplikleşme devam ediyor. İkinci olarak nozzle sıcaklığını biraz düşürmeyi deneyebilirsiniz. Bir de yanlış hatırlamıyorsam A1 mini bowden tipi bir yazıcıdır, o yüzden retraction mesafesi biraz daha uzun tutulabilir. Bu son konuda emin değilim, kontrol etmenizi rica ederim. Son olarak bir ricam olacak: Mesajınızın sonundaki iki nokta ve D harfinden oluşan işaret ne anlama geliyor? Torunum da yazıyor ama sormaya utanıyorum. Saygılarımla, Orhan

0 puan · 3 gün önce

Zeynep Hanım, Kurutucu olmadan yapılabilecekler konusunda şunları ekleyeyim: Açılan makarayı kullanmadığınız zamanlarda kapağı sıkı kapanan bir saklama kutusunda, kurutucu poşetlerle birlikte tutmanız Emre Bey'in de dediği gibi iyi bir başlangıçtır. Mümkünse ucuz bir higrometreyi de içine koyun, poşetlerin ne zaman doyduğunu görürsünüz. Stringing'in sebebi her zaman nem olmayabilir. Hazır profilde nozzle sıcaklığı biraz yüksek kalıyor olabilir. Bambu Studio içinde sıcaklık kulesi testi yaparak hangi sıcaklıkta en temiz sonucu aldığınızı görebilirsiniz. Önce bunu deneyip sonra neme bakmak, sebebi ayırt etmenizi kolaylaştırır. Açıkçası Emre Bey ile aramızdaki fark belki de iklimden kaynaklanıyor olabilir, bunu da kesin bilemiyorum. Kendi odanızdaki nemi bir süre takip ederseniz en doğru cevabı o verir. Saygılarımla, Orhan

0 puan · 3 gün önce

Değerli arkadaşlar, merhaba. Ali Rıza Bey, partikül ve sağlık konusundaki sorunuza ben de cevap veremeyeceğim; bu konuda kesin bilgisi olmayan birinin yorum yapması doğru olmaz. Ancak kutu meselesinde bir düzeltme yapmak isterim. @pratik_baba arkadaşımızın pleksi dolap önerisi sesi azaltma açısından mantıklıdır, fakat PLA için kapalı kutuda hiçbir sorun olmaz demek tam doğru değildir. Kutunun içinde ısı biriktiğinde PLA hotend tarafında erken yumuşayabilir ve tıkanmaya, alt ekstrüzyona sebep olabilir. Benim P1S kapalı kasalı olduğu için PLA basarken üst kapağı aralık bırakıyorum. Kutu yaparsanız içine bir termometre koyup sıcaklığı bir süre takip etmenizi öneririm. Ben makaraların nemini higrometreyle not ediyorum, aynı şeyi sıcaklık için de yapmak zor değildir. Ses açısından yazıcının yeri kadar zamanlaması da önemlidir. Evde kimsenin rahatsız olmayacağı saatlere uzun baskıları kaydırabilirseniz şikayet azalacaktır. Bilginize sunarım. Saygılarımla, Orhan

0 puan · 3 gün önce

Değerli arkadaşlar, merhaba. Selin Hanım, araba ile taşıma bence de doğru tercih. Kendi notlarıma ve deneyimime dayanarak birkaç hususu sıralamak isterim: Kafa ve tabla: Gökhan Bey'in dediği gibi kafayı ortaya, tablayı köpüğe oturacak konuma getirip kağıt bantla sabitlemek yeterlidir. Bantları kablolara ve kayışlara değdirmemeye dikkat edin. Plaka ve filament: PEI plakayı ayrı, düz bir yüzeyde ve çizilmeyecek şekilde paketleyin. Makarayı mutlaka çıkarın, ağzı kapanan bir poşete içinde nem alıcıyla koyun. Ben makaralarımın nemini higrometreyle takip ediyorum, taşınma gibi günlerce açıkta kalan durumlarda nem çabuk artıyor. Araç içi: Yolda mola verirseniz arabayı güneşin altında uzun süre kapalı bırakmamanızı öneririm. Plastik parçalar ve filament sıcaktan etkilenebilir. Kalibrasyon: Kerem Bey'e saygıyla küçük bir düzeltme yapmak isterim. A1 tabla seviyesini ve ilk katman ayarını kendi sensörleriyle otomatik yapar, elle z-offset ayarına normalde gerek kalmaz. Sizin şimdiye kadar elle dokunmamış olmanız da bu yüzden sorun değil. Yeni yerde kurduktan sonra menüden kalibrasyonu bir kez baştan çalıştırmanız yeterli olacaktır. Ondan sonra ilk katman yine kötü çıkarsa plakanın temizliğine bakmak gerekir. Söküm öncesi kabloların ve bağlantıların fotoğrafını çekmenizi tavsiye ederim. Ben her işlemi deftere not ederim, sonradan çok işe yarıyor. Bilginize sunarım. Saygılarımla, Orhan

0 puan · 4 gün önce

Değerli arkadaşlar, Zeynep Hanım'ın sorusu yerinde bir soru. Kendi notlarımdan derlediklerimi aşağıda sırayla sunuyorum. Paketleme: Bana da hem vakumlu ve kurutucu poşetli hem de yalnızca streç sarılı makaralar geldi. Ben gelen her makarayı açtığımda kutuya küçük bir higrometre koyup bir süre izliyorum ve sonuçları defterime yazıyorum. Yerli makaralardan Filameon ve Porima'yı da bu şekilde takip ettim. Gözlemim şudur: Streçle gelen makaralarda nem değeri, vakumlu gelenlere göre belirgin şekilde daha yüksek çıkıyor. Emre Bey'in görüşüne saygı duyarım ancak küçük bir düzeltme yapmak isterim. PLA, naylon gibi malzemelere göre daha yavaş nem çeker, bu doğru. Fakat hiç çekmez demek doğru olmaz. Nemlenmiş PLA'da stringing artabilir, yüzeyde hafif pürüzlenme ve ince çıtırtı sesleri görülebilir. Maket gibi yüzeyin önemli olduğu işlerde bu fark edilir. Yani Zeynep Hanım'ın hissi tamamen kuruntu olmayabilir. Hasarlı paket: Kutu ezik, makara çatlak ama filament sağlamsa ben iade yoluna gitmiyorum, fotoğrafını çekip satıcıya bilgi veriyorum. Makara kenarındaki çatlak filamentin takılmasına yol açıyorsa o zaman iade düşünülebilir. Sipariş zamanı: Bir haftalık işim varsa, filamentin bitmesine birkaç gün kala değil, açtığım son makaranın yarısına geldiğimde siparişi veriyorum. Kargonun şubede bekleme ihtimalini baştan hesaba katmak gönül rahatlığı sağlıyor. Bilginize sunarım. Saygılarımla, Orhan

0 puan · 4 gün önce

Değerli arkadaşım Serhat, Açıklamanız için teşekkür ederim, gülmek olduğunu öğrendim, not defterime de yazdım. PLA profilini aynen kullanma fikrinize ise maalesef katılamıyorum, bu konuda sizi uyarmam gerekir. PETG, PLA'dan daha yüksek nozzle ve tabla sıcaklığı ister. PLA ayarıyla basarsanız filament yeterince erimez, alt ekstrüzyon görürsünüz, katmanlar birbirine iyi tutunmaz ve kanat eklemleri kolayca kopabilir. Fan ayarı da farklıdır. PLA'da fan bol çalışır, PETG'de genelde daha az soğutma kullanılır. Aksi hâlde katman yapışması zayıflar. Hazır profildeki ayarlar ilk bakışta karışık görünse de zaten sizin için düşünülmüştür. Hiçbir şeye dokunmadan önce o profille küçük bir test parçası basmanızı, sonra sorun görürseniz tek tek değiştirmenizi öneririm. Ben her denemeyi bir tabloya yazıyorum, hangi değişikliğin ne yaptığını böylece unutmuyorum. Siz de kâğıda not alırsanız işiniz kolaylaşır. Nemlenen makara için genellikle filament kurutucu ya da düşük ısıda kurutma yöntemleri kullanılıyor. Mutfak fırınını ben tercih etmiyorum, çünkü sıcaklığı hassas tutmak zor ve makara deforme olabilir. Ancak bu konuda kesin bir yöntem söyleyecek kadar emin değilim, diğer arkadaşlar da yazarsa iyi olur. İlk PETG baskınızın sonucunu buraya yazarsanız sevinirim. Saygılarımla, Orhan

0 puan · 4 gün önce

Değerli arkadaşlar, Efe Bey'in sorusu yerinde bir soru; ilk katman meselesi düzgün bir sırayla ele alınmazsa insan aynı anda birkaç ayarı değiştirip neyin işe yaradığını anlayamıyor. Ben de başlangıçta aynı hatayı yaptığım için şimdi her denemeyi not defterime yazıyorum. Benim izlediğim sıra şöyledir: Tabla yüzeyini gözle ve parmakla kontrol edin. Nozulun sürttüğü yerde çizik veya parlamış bir iz varsa, baskıyı o bölgenin dışına kaydırarak deneyin. Yapışma sadece o bölgede bozuksa sebep büyük ihtimalle yüzeydir. Tabla sıcaklığının profilde ne yazdığına bakın ve yazıcı ekranında gerçekten o sıcaklığa ulaşıp ulaşmadığını kontrol edin. Isınmadan baskı başlarsa da yapışma olmaz. Z-offset ayarını her seferinde küçük adımlarla değiştirin ve her denemeden sonra not alın. Tek bir ince çerçeve basmak, bütün bir parçayı denemekten çok daha az filament ve zaman harcatır. Filamentin kendisini de şüpheli listesinde tutun. Yeni aldığınız rulo daha önce kullanmadığınız bir marka ise, eski filamentinizle aynı ayarlarla bir deneme yapmanızı tavsiye ederim. Eski filament yapışıyor da yenisi yapışmıyorsa, mesele makinede değil malzemededir. Flow ayarına ise ben ancak bu adımların hepsi bittikten sonra bakarım. Bir de Efe Bey, 'tesviye' derken otomatik seviyelemeyi mi kastettiniz, yoksa vidalarla elle mi ayar yaptınız? Bu ayrım önemli. Saygılarımla, Orhan

0 puan · 4 gün önce

Değerli arkadaşlar, @gokhan_tezgah düzeltmeniz için teşekkür ederim, haklısınız. Akşam not defterimi tekrar karıştırdım; lastik denemesi yaptığım TPU makarasının higrometre kaydında nemin yüksek göründüğü günler varmış ve o günlerin baskılarına yüzeyi pürüzlü diye not düşmüşüm. Demek ki ben sebebi başka yerde aramışım. Kerem Bey, bu durumda size verdiğim üçüncü maddeyi lütfen dikkate almayınız. Bir şeyi daha eklemek isterim: Benim deneyimim P1S üzerinde olduğu için A1'deki besleme yolunu bilmiyorum. Hız, retraction ve nem birlikte etkili olabilir; hangisinin asıl sebep olduğunu tek tek değiştirerek görmek gerekir diye düşünüyorum. Sonuçlarınızı burada paylaşırsanız ben de kendi defterime not etmek isterim. Bu arada A1 kullanan arkadaşlardan tüpü kısaltan olduysa onların tecrübesini de merak ediyorum. Saygılarımla, Orhan

0 puan · 4 gün önce

Değerli arkadaşım Serhat, Öncelikle ilk katman sorununu tabla temizliğiyle çözmüş olmanıza çok sevindim; bu işin temeli oradadır ve bunu kendi başınıza oturtmuşsunuz. Sorunuza kendi tecrübem üzerinden, maddeler hâlinde cevap vermeye çalışayım. Ne zaman geçmeli: Bence ilk katmanı artık güvenle alabiliyorsanız PETG denemek için erken değildir. Benim geçiş sebebim de sizinkine benziyordu. Balkon için bastığım saksı aparatları yazın güneşte PLA ile şekil değiştirince PETG'ye geçtim. Ejderhaların eklemleri sıcak odada sarkıyorsa ihtiyacınız gerçektir. Yapışma meselesi: Videolarda söylenen iki şey birbiriyle çelişmiyor. PETG tablaya iyi tutunur, ama bazı yüzeylerde o kadar iyi tutunur ki söküldüğünde yüzeyden parça koparabilir. Ben pürüzsüz yüzeylerde ince bir kat yapıştırıcı çubuk sürüp ayırıcı katman olarak kullanıyorum. Sizin tablanızın yüzeyi nasıldır, onu bilmiyorum, bunu bir kontrol etmenizi öneririm. Nozzle: Aynı pirinç nozzle ile PETG basılabilir, değiştirmenize gerek yoktur diye biliyorum. Retraction ve ayarlar: Slicer'daki hazır PETG profiliyle başlamanızı öneririm. Stringing çıkarsa retraction ayarlarıyla ve sıcaklıkla oynamak gerekir. @selin_atakum şurada çözmüştü: Harf bloklarının arasında örümcek ağı gibi ipler kalıyor, önce neye bakmalıyım? Okumanızda fayda var. Ucuz filament: Burada markadan çok nem önemlidir. PETG nemi çeker ve nemli makara stringing ile kabarcıklı yüzey yapar. Ben makaraların nemini higrometreyle not ederek takip ediyorum. Ucuz da olsa pahalı da olsa kuru saklarsanız işiniz kolaylaşır. Bu arada bir şey sormak istiyorum, kusura bakmayın: Mesajınızda geçen ahsjdf ne anlama geliyor? Gülmek mi demek, yoksa bir kısaltma mı? Saygılarımla, Orhan

0 puan · 5 gün önce

Değerli arkadaşlar, Kerem Bey'in sorusunu okuyunca kendi notlarıma baktım. Ben şahsen yurt dışından parça getirtmedim ama damadım geçen sene benzer bir paket getirtti ve süreci birlikte takip ettik. Bildiklerimi sırayla yazayım: Ödeme bildirimi konusunda Hüseyin Bey'in söylediği bizim tecrübemizle de örtüşüyor. Önce taşıyıcı firma bilgilendirme yaptı, e-devlet tarafındaki kayıt daha sonra göründü. Yani e-devlet'te henüz bir şey göremiyorsanız bu, paketin bir sorunu olduğu anlamına gelmeyebilir; beyan aşamasında olabilir. @pratik_baba, kusura bakmayın ama yedek parça meselesinde size katılamayacağım. Bildiğim kadarıyla posta ve hızlı kargo ile gelen bireysel gönderilerde yedek parça diye ayrı bir muafiyet yok; ürün ne olursa olsun eşya olarak değerlendiriliyor. Yine de kurallar zaman zaman değiştiği için ben de kesin konuşmak istemem. Güncel limit ve oranları en sağlıklı şekilde Ticaret Bakanlığı'nın resmi duyurularından ya da doğrudan taşıyıcı firmanın müşteri hizmetlerinden öğrenmenizi tavsiye ederim. Forumlarda okunan bilgiler, benimki dahil, eskimiş olabilir. Beklerken yapılacak en mantıklı şey, taşıyıcı firmaya takip numarasıyla ulaşıp gönderinin hangi aşamada olduğunu ve sizden bir belge ya da fatura beklenip beklenmediğini sormaktır. Damadımın paketinde fatura istendi, gönderdikten sonra işlem ilerledi. Son olarak, nozzle aşınması konusundaki endişenizi anlıyorum. Benim P1S'imde yalnızca düz PLA ve PETG bastığım için ben bu derde hiç düşmedim, ancak karbon katkılı filament kullanan biri için yedek bulundurmak bence de akıllıca. Saygılarımla, Orhan

0 puan · 5 gün önce

Değerli arkadaşlar, merhaba. Ali Rıza Bey, ben de şu sıralar torunumun kırılan oyuncak arabasının tekerini çizebilmek için Tinkercad öğreniyorum. Benim de bilgisayarla aram sizin kadar mesafeli sayılır, o yüzden Tinkercad tavsiyesine katılıyorum. Yalnız @pratik_baba kardeşimizin delikler konusundaki sözüne nazikçe itiraz etmem gerekiyor. Benim kendi denemelerimde ve tuttuğum notlarda gördüğüm durum tam tersiydi: delikler çizdiğimden bir miktar dar çıktı, dış ölçüler ise biraz taştı. Okuduğum kadarıyla bu çoğu yazıcıda böyle oluyor, ancak her yazıcıda miktarı farklı olabilir, kesin bir değer veremem. Önerim şu şekilde: Menteşenin tamamını basmadan önce yalnızca vida deliklerinin bulunduğu ince bir plaka çizin ve basın. Kısa sürer, az filament harcar. Vidayı bu plakaya deneyin. Girmezse delikleri bir miktar büyütüp tekrar basın. Delikler oturduktan sonra asıl parçayı basın. Kumpas okumak ilk başta karışık görünür; üstteki büyük çizgilerden tam milimetreyi, alttaki küçük cetvelde üst çizgiyle tam hizaya gelen çizgiden ondalık kısmı okursunuz. Oğlunuzla bir kez beraber bakarsanız çözersiniz. Saygılarımla, Orhan

0 puan · 5 gün önce

Değerli arkadaşlar, Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Dün akşam komşumun yazıcısının başına tekrar oturdum ve not defterimdeki sırayla ilerledim. Sonuçları bilginize sunarım: Kasnak vidaları: @baran_21 haklı çıktı. Motorlardan birinin kasnağındaki vidalardan biri milin düz yüzüne değil, yuvarlak kısmına oturmuştu ve hafif gevşekti. Doğru konuma getirip sıktım. Kayış gerginliği: @defne_cad hanımın tarif ettiği şekilde, kafayı aynı yere park edip iki kayışın serbest bölümünün ortasından ölçtüm. İki kayış arasında belirgin bir ton farkı vardı. Gergi düzeneğini kılavuzdan bularak gevşek olanı diğerine yaklaştırdım, fazla sıkmamaya dikkat ettim. Sertlik: Kayışlar gevşekken kafayı gezdirdiğimde sertlik azaldı ama tamamen kaybolmadı. Bir idler kasnağının biraz zor döndüğünü fark ettim, onu bir sonraki ziyarette sökmeyi düşünüyorum. Bu işlemlerden sonra daha önce kaymanın sık görüldüğü parçayı yeniden bastık, sorun çıkmadı. Ancak tek bir başarılı baskıyla kesin konuşmak istemiyorum, birkaç deneme daha yapıp yine yazacağım. Son olarak @kaan_dev evladım, mesajınızdaki tbh ifadesinin ne anlama geldiğini bilemedim, açıklarsanız memnun olurum. Saygılarımla, Orhan

0 puan · 5 gün önce

Değerli arkadaşlar, Kerem Bey merhaba. Önce şunu belirteyim: Ben A1 kullanmıyorum, evde sizin gibi P1S ile çalışıyorum. TPU ile de ancak torunumun oyuncak arabasının lastiği için birkaç deneme yaptım. Yine de not defterime yazdıklarımdan aklıma gelenleri sıralayayım. Benim denemelerimde en çok işe yarayan şey hızı ciddi biçimde düşürmek oldu. Slicer'daki hazır profil bana da fazla iddialı geldi. Esnek filament itildikçe dişlinin içinde bükülüyor, siz de tarif ettiğiniz gibi tıklama ve ezilme yaşıyorsunuz diye düşünüyorum. Makarayı yazıcının üstüne, filamentin kendi kendine rahat döneceği bir yere almak bende fark yarattı. Makaranın dönmesi zorlaşınca esnek malzeme gerilip besleme bozuluyor. Nem meselesine gelince, benim bildiğim kadarıyla TPU, PETG ya da naylon kadar nem çeken bir malzeme değil. Kurutucunuz olmaması asıl sebep olmayabilir, ben önce besleme yolunu ve hızı kontrol ederdim. Ancak bu konuda yüzde yüz emin olduğumu söyleyemem. Ayrıca bir ricam olacak: Mesajınızda geçen xd ifadesinin ne anlama geldiğini çözemedim. Bir kısaltma mıdır, açıklarsanız memnun olurum. Saygılarımla, Orhan

0 puan · 6 gün önce

Değerli arkadaşlar, Selin Hanım, öncelikle şunu belirteyim: Ben P1S kullanıyorum ancak AMS kullanmıyorum, tek renk basıyorum. Dolayısıyla slot hafızası konusunda kesin bir şey söyleyemem. Fakat filament profili ve akış ayarı konusunda kendi notlarımdan aktarabileceğim birkaç husus var. Bambu Studio'da Generic PLA profilini kopyalayıp kendi adınızla kaydettiğinizde, hesabınızla giriş yapmışsanız bu profil buluta da kaydediliyor. Ben her yerli markaya ayrı isim verdim, makaranın üzerindeki sıcaklık aralığını da doğrudan profile yazdım. Böylece her baskıda sıcaklığı tek tek değiştirmeme gerek kalmadı. Akış konusunda iki ayrı şey karıştırılabiliyor. Birincisi akış oranı, yani nozzle'dan ne kadar malzeme çıktığı. İkincisi akış dinamiği kalibrasyonu dediğimiz, basınçla ilgili olan ayar. Ben yeni bir markaya geçtiğimde ikisini de bir kez yapıp profile kaydediyorum. Aynı markanın farklı renklerinde ufak fark gördüm ama her renk için ayrı yapmaya gerek duymadım. Her baskının süresini ve gramajını bir tabloya yazıyorum. Bir markada sürekli fazla gramaj harcandığını görürseniz akış oranını kontrol etmekte fayda var, bu bana yol gösterdi. Gökhan Bey'in profilin yazıcıda çıkmadığı bilgisi konusunda emin değilim, AMS kullanan arkadaşlar bunu daha iyi açıklayacaktır. Saygılarımla, Orhan

0 puan · 6 gün önce

Değerli arkadaşlar, Önce açıkça belirteyim: Ben reçine yazıcı kullanmadım, evde yalnızca P1S var. Bu yüzden reçine markaları konusunda bir şey söylemem doğru olmaz. O kısmı tecrübeli arkadaşlara bırakıyorum. Ancak sorunuzun ısıtma ve dolap kısmıyla ilgili, mühendislik geçmişimden gelen birkaç notum var. Pleksi dolap, soğuk bir atölyede ortam sıcaklığını dengede tutmak için faydalıdır. Sabah açtığınızda makineye bir süre ısınma payı bırakmak bence en sağlıklısı olur. Anladığım kadarıyla tank ısıtması reçineyi uygun çalışma sıcaklığında tutmak için var. Yani ısıtmayı açtınız diye pozlama süresini kendiliğinden kısaltmanız gerekmiyor. Pozlama ayarı daha çok kullanılan reçineye göre değişiyor. Reçine üreticisinin verdiği değerlerle başlamak ve gerekirse bir test baskısıyla kontrol etmek daha doğru yol gibi görünüyor. Ayar kurcalamayı sevmediğinizi yazmıştınız; bu açıdan ısıtmalı tank işinizi aslında kolaylaştıran bir özellik, soğuk sabahlarda sonucun değişmemesine yardım ediyor. Kesin sıcaklık değerini ise kullananlardan duymak daha iyi olur, ben uydurmak istemem. Atölyede talaş tozu varsa dolabın kapakları iyi kapanmalı. Tank üzerine düşen tek bir toz zerresi baskıyı bozabilir diye biliyorum. Edit: İkinci maddeyi ilk yazdığımda ısıtınca pozlamayı kısaltmak gerekir diye aceleyle yazmıştım. Not defterime geçirirken biraz daha araştırdım ve düzelttim, yanlış yönlendirmiş olmayayım. Bir de sormak istediğim bir husus var: Bebek mobilyaları ne ölçekte? Çok küçük ölçekse reçine elbette mantıklı. Fakat çekmece kulpu gibi parçalar için Neptune 4 Pro'da daha ince katman ile deneme yaptınız mı? Saygılarımla, Orhan

0 puan · 7 gün önce

Değerli arkadaşlar, Nurcan Hanım, Öncelikle okul yazıcısı söz konusu olduğunda bu kadar titiz davranmanızı takdirle karşıladım. Ben P1S kullandığım için bu geri çağırmayı bizzat yaşamadım, ancak o dönem konuyu takip etmiş ve not defterime birkaç satır yazmıştım. Bildiklerimi aşağıda sunuyorum: Okuduğum kadarıyla geri çağırma A1 serisini kapsıyordu. Benim aklımda kalan, A1 mini'nin de belirli seri numarası aralıklarında etkilenmiş olabileceğiydi. Bu yüzden seri numaranızı mutlaka kontrol etmenizi öneririm. Başvuru konusunda, cihazın satın alındığı yetkili satıcı üzerinden ilerlemenin daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Okul demirbaşı olduğu için fatura ve kayıtlar zaten satıcıda bulunur, süreç resmi bir zemine oturur. Hesap meselesine gelince, cihaz kurum malı olduğundan hesabın kişisel bir maile taşınması yerine müdür yardımcınızla konuşup kurum adına ilerlemeniz bence daha doğru olur. İleride bir garanti ya da servis konusu çıktığında karışıklık yaşanmaz. Eşinizin makine teknikeri olması büyük avantaj, kablo değişimi gibi bir işi rahatlıkla yapacaktır. Saygılarımla, Orhan

0 puan · 8 gün önce